繁花背後

繁花背後

每個城市，彷彿都帶點虛偽。繁華盛世，五光十色背後，就是縱橫交錯的暗巷。腥濕而狹窄的小巷內，鮮有紅男綠女的蹤影，只見偶而過街的老鼠，伴隨着被遺下的幾個黑色垃圾袋，還有幾箱被掏空的玻璃樽。

栽花

穿出冷巷，又燈光普照，哪方才是浮影？頭昏腦脹的途人，又怎能看得清。九龍城，亦然。只是零時的她，比較老實點，除卻了欣榮的包裝，似乎與如今這片焦土的現況貼近了些許。驀地，一名黑短髮戴眼鏡、穿着軍綠色上衣的中年男人於明亮的大街上步過，再竄入暗巷中，來到一個打開了的鐵閘門前，轉身步入。左方的廚房馬上映入眼簾，裏頭有一名師傅正在洗米，男人與師傅打了聲招呼後，徑自走出廳面。雖然閘門仍然深鎖，但從牆上的餐牌可見，小店主要賣粥、粉、麵，名為「添財記」，而眼前的男人，正是小店的第三代傳人，人稱「偉哥」。老招牌的風光背後，花了多少心血，經歷過的風霜，就如繁花背後的冷巷，無人問津。

兩兄弟同心合力，守着粥店。

守着這個老招牌，是偉哥的心願。

小店保留了不少舊物。

栽花

也許是閘門未開，小店驟眼望去有點兒局促。店門位置往裏面看，左方是收銀處，其餘空位都放置了白色圓桌，兩邊牆壁都貼滿了圖文並茂的餐單，後方是一個設計獨特的明檔，左邊製作腸粉；右邊煮粥，省卻了不少位置。後方牆身以一個小方形窗口打通了明檔及後廚房，方便傳菜。偉哥看着明檔，自豪地表示：「呢個設計係我花咗好耐時間諗出嚟㗎，因為香港舖位太細啦，所以點慳位好重要，我諗全香港得我哋個檔口係咁樣。」

引以為傲的，還有這個老招牌。說起「添財記」三個字，令他不期然的有一份使命感，就是由爺爺開始一代接一代地傳承，將招牌延續下去。

七哥比較靦腆，勉強才拍到合照一張。

偉哥最喜歡跟客人聊天。

大多客人都是老顧客，吃了幾十年。

小店由一九四八年開始經營，當年正值戰後，偉哥的爺爺走難來港，到了九龍城，當時溫飽是大眾最關心的問題，於是爺爺就在南角道開了個小檔攤，擔着擔挑賣粥品，後來才正式開了大牌檔，不久後已由父親接手，直至一九八四年入舖。當年，由於生活較拮据，沒有多餘錢聘請員工，只好由一家人一起幫忙，他們總共十兄弟姊妹。偉哥排行第八，七至八歲已經開始幫忙，邊讀書邊工作，他沒甚怨言，反而覺得是理所當然的事，而且一家十幾口經常聚在一起，兄弟姊妹間的感情也特別好。當然，也經常吵架，他笑言：「大家都未有家庭嘅時候，成日都嘈，嘈啲乜早就唔記得啦！成家立室之後就冇乜交嗌啦，好似覺得自己大個咗，感情越嚟越好，日日見面嘛。」

一家小店，令一家人的手足情日益加深。一個招牌可以維持如此多年，真的不容易，當中經歷了很多事情。說說他自己，雖說習慣了於店裏工作，但年輕時畢竟會有一番雄心壯志，終於在二零零零年，他脫離了舒適圈，轉戰大陸經營小生意，直至二零零七年，因為生意開始走下坡而回來。哥哥姐姐有心關照，亦給予他好的下台階，指自己做得周身痛了，着他回店裏幫幫忙。於是，就再也沒有離開過小店。他皺着眉頭道：「好辛苦㗎做咗咁多年，濕手濕腳又粗重，而且好急，做到周身骨痛。其實啊，每日都係痛住做。」正因如此，年紀較大的哥哥姐姐都退休了，終於二零一四年一月二十六結束小店。及後至二零一五年四月，他與七哥又一起重新經營小店。

雲吞麵也是一種傳統食品。

因為餐蛋即叫即煎，客人都喚它作噗噗餐蛋麵。

偉哥如此努力，因為對小店有一份使命感。

護花

還未來得及追問小店重開的故事，小窗口就傳來陣陣米香。小店食物種類頗多，但靈魂是粥，偉哥解釋他們賣的是「廣東撞粥」，很傳統的香港地道食品。所謂撞粥，就是先將配料放到碗中，配料有牛肉、豬肚、魚片、豬雜等，當中有生有熟，生的食材就要靠倒入熱燙的白粥燙熟，白粥傾注進碗裏的一刻，稱之為「撞」。飲食業當中，粥店可謂是最辛勞的一行，每夜凌晨時分就要開工，煲好白粥。粥都沿用舊式做法，而且採用珍珠米。白米需要先清洗一下，不用過太多次水，因為洗得太久不好，畢竟米有米香。洗米期間先把大鍋的水煲滾，再加入少量食油，然後把生米全部倒進鍋中熬煮，過程中要不斷攪拌，同時要十分小心，因為粥水隨時就如熔岩般飛彈出來，經常會燙傷手，師傅聞言笑笑地展示自己手上的傷痕，對他們而言，這就如戰績。師傅見心情好，就開腔說完煲粥最後的重點：「就快煲好嗰陣時，要加腐竹，好緊要㗎！令成煲粥唔會淨係得米香，仲有豆嘅香味。」說粥是小店的靈魂，可是負責煲粥的師傅卻不是事頭本人或者甚麼老師傅，反而是一個年輕小夥子。偉哥說這是故意安排的，起初，他也親自煲粥，但由於以前是一家人去經營這家小店，工作量沒有太大，如今卻只剩下他與七哥二人打理，根本忙得不可開交，他也只好聘請員工來代勞。坊間人人都喜歡聘用有經驗的老師傅，他個人而言，就獨愛沒有經驗的員工，他又道：「以前有請外面啲老師傅，但佢哋做耐咗就會轉用自己嘅手法，覺得佢咁樣好啲，但我哋舖頭有自己嗰一套做法，我啲客人追隨我哋咁多年，都係希望吃到我哋呢種口味啫。」煲粥的大師兄，陸續回到店裏來的二師兄及三師兄，全都沒有廚房經驗，都由他們培訓出來。

腸粉即叫即做。

豬肚爽口，牛肉鮮嫩，配粥一流。

沙嗲牛肉奄列是食客要求配搭，後來索性加入餐單。

白粥煮好，準備開店。偉哥跑到閘前，一個勁兒地拉開了鐵閘。首先步入店門的，是一名女員工，負責製作腸粉。接着，其他員工也陸續回來。小店雖小，員工卻多，這是因為他們有一個執着，就是所有食物都即叫即做。例如布拉腸粉，如果偷步先製作好再保溫，出餐速度就快很多，但結果預先蒸熟的腸粉就會變得硬身。簡單如餐蛋麵亦然，大部份食肆都會預先將麵煮至半熟，有客人點餐時淋上熱湯，午餐肉預早煎好，夾進碗裏即成。他們卻堅持有人落單才煎午餐肉，公仔麵要逐個煮，他強調，公仔麵看似簡單，但其實要大火煲熟，味道零舍不一樣，他笑說：「有客人將佢改名做噗噗餐蛋麵，碗麵一上枱之後，仲可以見到餐肉噗噗、噗噗咁叫。」即叫即做的做法，由爺爺那一代開始已經如此。他說，他們絕不會走捷徑，要讓客人吃得出有一顆心。

炸兩同樣是即炸，十分脆口。

腐竹是一鍋粥的點綴，令粥有豆香。

開花

七時才稍過，店裏已經七成滿。只見大部份都是熟客，甫進門就與偉哥打着招呼，偉哥也料到他們要吃甚麼，率先開口，「魚片粥係咪？」「今日食唔食腸粉？」「照舊餐蛋治，你飲凍奶茶㗎啦？」這些樂不可支的畫面，又讓他回想起二零一四年閉幕的日子。當日是最後一天營業，客人不斷湧入店裏，直至所有食物、飲品都賣個清光。兄弟姊妹都哭了，食客也一併哭。他說，其實這裏的客人生活猶如一條軌道，於家裏醒來後，就如有一條路軌跟着過來，可能吃了太多年，早就成習慣了，好些拿着一份報紙就走進來，看也不用看就坐到自己位置。他續道：「好多都係三代人，甚至有啲已經成為朋友，所以梗係會唔捨得，好可惜。」

至於，後來為甚麼又重開呢？話說閉幕之後，哥哥姐姐去旅遊時，不論在飛機上，於日本或歐洲也好，都巧合地碰見熟客，那些熟客就游說他們重開小店，不然大家也不知道可以去哪裏吃飯，說的時候真的眼紅紅，甚至流眼淚。這讓偉哥發現，原來他們真的有點價值，於是與一眾兄長商量後，就決定重開小店，掛上同一招牌。他憶述這裏重開時很混亂，多得哥哥姐姐的關照，出錢又出力幫忙，才令新店重回正軌。他最感激的是，大家讓他有機會承接招牌，沒有丟掉爺爺的面子，「客人話，舀一啖粥食落口，回憶就返晒嚟，所以我有信心可以保持呢個招牌，有心就一定做得到。」

昌榮背後，總有暗，有淡，也有淚，有累。●

添財記粥粉麵咖啡
地址：九龍城龍崗道35號
電話：2383 9664
營業時間：7am-5pm（逢星期一休息）

撰文：黃寶琳
攝影：胡浩賢
編輯：潘惠卿
美術：魏家祺