唏噓的豬肉佬: 遊古城睇日落嘆錫蘭紅茶　斯里蘭卡拍真﹒高腳漁夫(蘋果日報)

【籽想旅行】
斯里蘭卡（Sri Lanka）對旅人來說是個模糊的國度，它彷彿沒有自己的定位，只淪為其他目的地的代替品，最常聽到的是便宜版馬爾代夫或安全版印度，很多旅人更誤以為斯里蘭卡是印度一部份。花了20天在斯里蘭卡遊走，這樣的評價實在有欠公允，她絕對有其獨特性，而且北部、中部和南部各有不同特色。今次分享南部的殖民地古城和野生動物園的見聞，當然不得不提中部錫蘭茶園風光，還有我在當中的經歷和學習到的事情。

大部份旅人的旅程都由南部開始，從首都可倫坡乘搭沿海火車就可以到達南部殖民古城加勒（Galle），這個荷蘭人18世紀建造的城堡小城，竟然堅固得捱過2004年的南亞海嘯，令古建築可倖免於難，可見以前的精良工藝多麼耐用。加勒無疑是斯里蘭卡旅遊商業味最重的城市，但一座座可愛的殖民地建築困在城牆內，緊緊挨在一起，確實魅力非凡。在這麼一座小城牆內，你可以找到教堂、回教清真寺和佛寺各據一方，反映了斯里蘭卡被殖民和擁有宗教多元的歷史，但因位處南邊，少受南印的影響，未有找到印度廟的蹤影。加勒最有名的是它的日落，聽說日落時分無論遊客或當地人都會走上城牆看夕陽。斯里蘭卡天清無比，在南部海邊，差不多每天都能夠保證看到完美的日落。但當日我沒有看加勒的日落，反而趕車到附近的漁村找另一道夕陽風景。

漁夫演出專業　送順風車一程

自從《國家地理》雜誌的攝影師拍了一批非常壯麗的高腳漁夫作品，很多遊客都慕名而來拍這獨有的捕魚方式。漁夫發現這個賺外快的門路後，即使不是真的在捕魚，都會待在海灘旁邊，只要遊客付錢，他們才會上高腳裝作釣魚，讓你拍照。我起初很抗拒拍這種照片，所以到民宿之後，我問老闆怎麼可以找到真高腳漁夫，他說：「他們都是真漁夫，不是演員，只是2004年海嘯後很多人家園盡毀，才於公餘時讓遊客拍拍照，賺點小錢。」
日落時分，我去到漁民的海灘，高腳上一個人都沒有，兩個漁夫見到我就開始拚命開天殺索價，我沒有理會，開始問他們是如何用這些鈎捕魚的。他們解釋說：「我們天未光就會來這裏，大量沙甸魚會在這時湧上來，我們就站在高腳上用鈎捕捉沙甸魚，餌也不需要。」最後我還是給了他們約30港元拍了照片，拍照的過程非常有趣，他們也真像專業演員，還問我站在哪個高腳比較適合。拍完已經天黑，他們想幫我截車回民宿，但經過的巴士全部爆滿，不肯停下來。最後其中一個漁夫開動自己的電單車，要送我回去，我說：「我沒錢了。」他說：「不用錢，這是禮物。」分文不收把我送到20分鐘車程外的民宿，臨走前還給了我他家的地址，說：「明天請你吃魚。」對，照片是假的，但其實那些對話比照片更重要。
南部另一大特色是它的野生動物生態。因我極反對監禁式動物園的運作方式，所以只會參觀野生動物園。這是一個真正屬於動物的世界，一個真實、血腥但自由的地方。無可否認，一大堆人類定時定候進入Safari或出海必定對動物有所影響，但絕對比一所監獄好得多。這次我去了世上最容易看到獵豹的雅拉國家公園和南部海岸觀藍鯨。

我從古城的教堂出來，就看到這輛Tuk Tuk，後座的小朋友擁有斯里蘭卡最漂亮的笑容。

南部的Mirissa海灘附近是藍鯨經常出沒的海域，每年12月到3月出海最容易看到。

雅拉野生動物園的大象可以自由自在生活，非常幸福。

野生動物園尋獵豹　出海賞藍鯨

去雅拉公園，需要很早起床，坐吉普車進入森林。雖然我們在不同的獵豹據點都等不到牠們出現，卻看到其他動物，有大象、鹿群、孔雀、斯里蘭卡雞（國鳥）等等，可以看到動物自由自在的生活，其實已經是最好的畫面。出海觀鯨也是我去南部的主要原因之一，因為在這裏能夠看到藍鯨這種世上最大的哺乳類動物的機會率達98%。出海那天天氣很好，藍鯨接連出現，我總共看到八條大小不一的藍鯨。牠們會露出水面噴水四至七次，然後就反起尾巴，深潛海底再度覓食。我喜歡緊緊跟着一條鯨魚噴水的步伐，然後等待牠反身，見到牠尾巴高高突出的一刻我會忍不住大叫。能見到牠們在船的附近此起彼落的出現，實在非常難忘。

雅拉野生動物園有不同的動物出現，這隻特立獨行的鹿是特別巨大的品種。

加勒古城裏的清真寺位處向海的角落，白得反光，門口有賣水果的小販。

採茶婦女汗水　便宜紅茶的代價

斯里蘭卡在獨立前的舊名是錫蘭，也是世界知名的錫蘭紅茶出產地。要進入中部茶園地區，火車是不二之選。茶園火車線不但是走入中部茶園的交通工具，它本身就已經是旅程中最重要的「景點」。這條本來為平民而設的火車線票價非常便宜，而且可以帶你經過大大小小的茶園，峽谷中的、雲霧裏的、山頂上的，你都有機會跟它們擦身而過。

採茶是個必須人手完成的工作，所以英治時的政府就在南印大量輸入婦女勞動力來採茶，日曬雨淋，過着艱苦的日子。

茶田在一個一個山坡上，延綿不絕，就像綠色的海，戴着彩色頭巾的採茶婦就在茶海中工作。

茶園火車分三等，我強力建議大家選擇三等艙，可以近距離觀察本地人的生活。

吃英式下午茶　感受殖民地風情

大部份遊客都會從第二大城市康提出發，一直從西面向東面進發，經過幾個茶園集中地，我選擇了在充滿英殖民氣息的努沃勒埃利耶（Nuwara Eliya）下車，參觀了附近幾個茶葉工廠，可以學習到茶葉的整個生產過程和分類，還可以在茶園邊上的茶屋喝茶，近年流行「農場到餐桌的概念」，在這裏的茶園區，你就可以對着綠油油的茶田，背着茶工廠，喝一口頂級的錫蘭紅茶。回到努沃勒埃利耶市區，我去到殖民時代的高級酒店吃一頓英式下午茶。斯里蘭卡中部本來是英國人種植咖啡的地方，但後來發生傳染病，咖啡田失收，卻意外發現這是種茶的好地方，從此成為英國茶葉的來源地，亦因為茶園區氣溫比其他地區低，自然成為英國人的避暑勝地。
隔天我走進一個很少遊客的茶園區，採茶的婦女一直向我揮手，我以為她們的意思是不想我拍照，怎知道她們其實是邀請我到身邊。我嘗試和她們聊天，但最後只能用身體語言溝通，她們一邊採一邊比劃着喝茶的動作，告訴我這些是茶葉。我指着相機，問可否拍照，她們笑得甜甜的左右搖頭（印度式搖頭，是yes的意思），我就拍了幾張。每次我舉機，她們都會對着鏡頭燦爛地笑。這些早期被英國人從南印輸入錫蘭當採茶員的坦米爾人，一代又一代留在這裏，辛勞地工作，日曬雨淋，生活條件卻跟英治時期差不多。我在斯里蘭卡期間，每天都喝得到最棒的紅茶，價錢很低。但自從見過這批婦女，我知道每一片茶葉都不止它的價值，這只是她們被剝削的結果。
下次提起斯里蘭卡，我們想起的應該是加勒的日落，高腳漁夫的獨特捕魚方式，自由自在的野生動物，如霧似詩的茶園風光和燦爛的採茶婦女了吧！