唏噓的豬肉佬: 大澳東方小祇園　悠然田耕歲月靜好

盼望逃離過度急速的生活節奏，嚮往着「採菊東籬下，悠然見南山」的閒逸生活，活在煩囂的都市人少不免總有這個念頭，儘管不能全然逃離，偷得浮生半日閒，讓內心稍稍平靜下來，都是一件美事。昔日漁村的生活在大澳的歲月下靜好，粉蝶清風花好月圓。東方小祇園現任負責人嫦姐毅然脫離都市生活，移居大澳多年，落地生根，與丈夫邦哥共諧連理。
夫妻倆養雞種菜自給自足，生活寫意無憂無慮，然而家禽、農作物收成一切都得望天打卦，非人力所能控制，常言道：謀事在人，成事在天。愈貼近大自然，方才明瞭其變幻莫測，更顯出人的渺小卑微。嫦姐卻非常享受這裏的生活，「大澳是民風很純樸的地方，人情味很濃，空氣又好。我們搬進來差不多有六十年，如果你給我更多的選擇，我也只會是喜歡大澳。」

密佈棚屋連繫人情

一幅「山氣日夕佳，飛鳥相與還」的山水意象畫在大澳的海岸線徐徐蔓延開來，棚屋就建在漁村中間一條河道的兩旁。大澳曾是香港的主要漁港，也是百年來的漁鹽業重地，都是漁民蜑家人的聚居地，漁民認為在平實的土地上居住缺乏安全感，所以就在岸邊建造棚屋住下來。密密麻麻的棚屋、縱橫交錯的水道與橋樑，構成大澳現今的面貌。棚屋戶戶相連，部分通道更會穿過鄰居的客廳或廚房，造就了親近的鄰里關係。怪不得，嫦姐鍾愛這兒濃濃的人情味，甚而來大澳這裏工作一段時間之後便結婚。她憶述：「以前大澳有很多漁民，捕完魚回來就來我們這裏食齋。因為現在的齋很多是新派齋。所謂『新』，做和賣那個都不知道是甚麼，試過那些新齋覺得不是太適合，他們就會想食回這些舊齋。其實我們的齋是比較傳統的。因為麵筋、齋雞、齋燒鴨全是自己做，不靠進貨。」

嫦姐愛種的都是罕見蔬菜，就如這種紅莧菜。

種菜其實為了打發時間，也好讓客人吃到新鮮菜。

踏過漫漫一世紀

東方小祇園並不在熙來攘往的大澳大街，卻在沿鹽田旁邊直路伸延的清靜處。店子主要由園子和菜館兩個部分組成，園前有一個荒廢了的魚塘，園子一邊則闢了耕地，養雞種菜。用作菜館之樓房陳設簡潔，裝潢樸實無華，約可坐滿五圍枱，彌漫一種鄉郊的清新自然風味。在樓房之外的平台搭了簷篷，可算是一個半露天區域，設有桌椅，供客人一邊觀賞魚塘和叢林景致，一面享用素菜。

過百年歷史的東方小祇園，經歷了無盡的風霜洗禮，見證了上一個世紀以來的滄海桑田，嫦姐說：「她原本在堅道，一直以做齋為主，佇立於大澳這個位置都有五十多年了，是我爸爸用來退休開的，用來養老。」

近水樓台先得月，靠在田邊自然易得農耕收成，嫦姐在閒暇時候便親自下田，農耕是體力勞動當然辛苦，得享收成卻又是另一番甜味在心頭，「沒事好做就去種菜，這裏是我們種的菜田，種的都是一些比較少見的蔬菜。這種莧菜的頭部是紅色的，普遍在街市看得到那些都是青色的，這種菜會比較有益，可以袪濕。今期我們便種了番薯苗，天氣不好常下雨，對於番薯苗來說較有利生長，因此比較容易種，一些熟客喜歡食才會摘給他食。」

大澳風景悅目，人情更美。

從下車的地方步行至小店，不過十分鐘。

遠近馳名滋味腐皮卷

至於煮得一手出色中菜的女婿阿文，竟非習中式廚藝出道，最初原是一名西廚，可能各國烹調之道本來就存有共通之處，得以觸類旁通，「中式廚藝都是岳父教我的，他做得真的很厲害。」最有名氣是腐皮卷。邦哥指：「我們的腐皮夠靚。通常腐皮主要夠白和薄，那樣就是靚。韌度如何視乎自己分多少張腐皮，一邊比較韌因為它厚一點，配料有西芹冬菇、鮑魚菇、芽菜、筍絲。切成絲便炒，炒完就可以包。只要用手摺和按下有漿的開口位，即可以封起來，包完就可以拿去煎。」邦哥熟能生巧日子有功，熟練地審視判斷哪一件好，哪一件不好，並能準確地指出問題及關鍵所在，「這個可以，這個就還未可以。看它的外形，還有用手指按下去的感覺，要彈和有種軟糯質感。」雖然他獨擔大旗，一個人負責廚房職務，有客人來便要煮菜。然而，不乏全家人一起做菜的溫馨場面，羨煞旁人，「我們一家人去做，有我太太、女婿、我自己。有些時候，女兒們會回來幫手，我們會叫她們幫我做麵筋，專負責搓滷水齋。一直搓，搓到看得到水是清的為止，通常都要四個小時左右，要一直攪幾個小時。」

小店裝潢都沒有變改，古色雅樸。

嫦姐採了一大盆紅莧菜準備午餐。

添肉食與時代接軌

素菜味道較清淡少油，到附近觀音寺拜佛的善信和經過的行山人士都是座上客，甚至大部分都是熟客。餐牌上主要羅列傳統素菜，菜式繁多，招牌傳統素菜彷彿每枱皆見，北菇豆腐、五柳素魚和鼎湖上素等。用新鮮材料外，調味也恰到好處。素上湯是每道素菜的靈魂，邦哥每朝開工都首先熬製冬菇素上湯，熬好的素上湯亦清而不濁，芳香撲鼻，是每道素菜的最佳調味料。不能不提招牌菜北菇豆腐，冬菇爽滑，清淡不膩，冬菇香味濃郁；豆腐是馳名的大澳山水豆腐，黃豆足料之餘，用的石膏粉亦少，口感特別滑溜。

不過，今時今日的東方小祇園已受時代變遷的影響，不再單單供應素食，還提供肉食，「現在的人都會遷就小朋友，一定要食肉，所以我們才會做肉。」最出名就是雞，用新鮮雞，加點鹽、沙薑粉和紹酒醃，蒸15至20分鐘，拿出來之後淋上豉油，焗完表皮會有焦香感覺，焗也需要15至20分鐘，直至顯露金黃色才算完成。

腐皮卷外脆內軟，十分可口。

新鮮採摘的蔬菜，只加蒜頭炒熟已十分清甜。

從食經漫談至佛經

食齋的與煮齋的，各有不同心思，大家心中都各自捧着一部佛經，一席佳餚暗藏睿智經綸，有些佛家師父來食齋會千叮萬囑，「你千萬不要碰到油，千萬不要碰到砧板。如果我要煮肉就用那個來煮，如果我要煮齋就用回這個鑊來煮。」相反，亦有些師父有另一番見解，「他們都會說，酒肉穿腸過，你們不用太執着。」對此邦哥只有一個信念：「不要危害社會，做有益社會的事，就是你最大的信仰。為甚麼要給自己那麼多規條，我們不是全部信佛，我們的原意不是為佛去做這工作。」菜也好，肉也好，本來無一物，何處惹塵埃？不去執迷於口腹之慾，食物始終都是充飢之糧，道理不難懂卻是知易行難。

鹽焗雞的外皮要做得香脆，就要用焗爐烤一遍。

麵筋以自家手製，吃起來厚薄適中。

慨嘆無情歲月催人老

「說真的，不是為賺錢，現在可以說是為興趣，其實生意營運的狀況很不穩定，又受天氣影響又受人的影響，所以都是以退休形式去經營，做得多少就多少。」嫦姐如是說，當中包含日暮途遠的慨嘆，亦擔心廚藝失傳後繼無人。邦哥在旁補充：「反正自己年紀已經那麼大，孩子全都出身，懂得自己照顧自己。」他與嫦姐着女婿學習廚藝，希望得以傳承家業，阿文甘願學習卻無心接管生意，「這也算是一門手藝，覺得如果不學就可能會消失，接手就暫時都沒有這想法。」嫦姐沒有諸多期望，她輕嘆畢竟都是歲月催人老，「如果他學完還是覺得對齋沒興趣都無所謂，那個時候，我們真的再做多兩年就不做了。」一切都是如此這般雲淡風輕，世間本來便是無一物，一切有為法，如夢幻泡影。●