蘋果日報
鳳城酒家是懷舊酒樓，至今仍保留龍鳳禮堂。金錢蟹盒是源自順德的古老粵菜，食家唯靈曾將它和大良野雞卷並稱為「鳳城雙絕」。據說由鳳城三傑之一的歐才所創，今年82歲的譚國景（景叔）是歐才的徒孫，隨着景叔退休，鳳城酒家太子分店亦將於12月31日結束營業，這手藝有機會失傳。
鳳城雙絕之一 鬆化香脆心機作
製作金錢蟹盒，簡單說是以兩片圓形豬膘即肥肉（金錢）夾着蟹肉等餡料（蟹盒），但實質工序繁複。現代人怕肥豬肉，在香港提供這個菜式的餐廳極少。
「我們是拿着古老方法去做，做順德菜，一定要懂得做金錢蟹盒。」景叔說。鳳城酒家是香港順德菜酒樓代表，由馮滿創立，首家在1954年銅鑼灣伊榮街開業，後在北角和太子先後開店，並傳至景叔和哥哥譚國俠，招牌菜除了金錢蟹盒，還有大良野雞卷、大良炒鮮奶等順德手工菜。鳳城過去沒有註冊商標，所以除了北角及太子分店，還有其他鳳城，但均屬新光集團旗下。今次景叔退休，結束太子分店，想吃到金錢蟹盒，仍可到北角店品嚐。
金錢蟹盒，蟹肉當然是主力，其他餡料包括鮮蝦、豬肉和冬菇。要用人手起出肥肉，這個技巧是最難的。「要片出來的肥豬肉通常叫肥肉頭，近背脊腩排上面，要用最厚的肥肉才能切出，一見到有筋就不要了。」景叔說。片豬肉後，包好餡料，便要落油炸，油溫、時間亦是最關鍵。「好多人覺得肥豬肉炸後好肥，但當你炸到香脆的時候，將肥豬肉的油逼出來，便會變得很鬆化。又不能用太猛油，炸起的金錢蟹盒會是奶白色，是很香脆的。」景叔製作的金錢蟹盒，雖然肥豬肉片切起來未必是最薄，但炸起來的確鬆化，難得是外皮無油膩感。
金錢蟹盒，蟹肉當然是主力，其他餡料包括鮮蝦、豬肉和冬菇。要用人手起出肥肉，這個技巧是最難的。「要片出來的肥豬肉通常叫肥肉頭，近背脊腩排上面，要用最厚的肥肉才能切出，一見到有筋就不要了。」景叔說。片豬肉後，包好餡料，便要落油炸，油溫、時間亦是最關鍵。「好多人覺得肥豬肉炸後好肥，但當你炸到香脆的時候，將肥豬肉的油逼出來，便會變得很鬆化。又不能用太猛油，炸起的金錢蟹盒會是奶白色，是很香脆的。」景叔製作的金錢蟹盒，雖然肥豬肉片切起來未必是最薄，但炸起來的確鬆化，難得是外皮無油膩感。
留家廚房咖喱做餡 「肥肉只是容器」
現在還有一些粵菜館提供這道菜式，但已轉用新式技巧，像肥豬肉片會用機切片，雖然更加方便快捷，切出來的肥豬肉片看起來很薄，但是吃起來的脆度卻差得遠。「說服客人是最重要的，中菜有時太拘泥於技巧，缺乏了新意，反而是倒退。」留家廚房劉健威解釋說。
劉健威做的金錢蟹盒和傳統有別，其中餡料有咖喱，是否為普遍人接受則見仁見智。「那兩片肥豬肉只是一個容器，你放甚麼在內都可以，我覺得可以嘗試更多東西，例如炮製麻辣、咖喱。我覺得中菜今日追求的已不是技巧，而是希望廚師能夠有新的方法去演繹舊菜。」
發源地順德大良 街頭小吃厚身無蟹
金錢蟹盒源自順德，我們到大良拜訪研究順德菜多年、退休老師廖錫祥，他出過不少有關順德菜文化及食譜的書籍。「有一本叫做《萬家粵菜》的書，記錄了各地粵菜有名的菜式，明確地說明金錢蟹盒是順德菜，是大良的一道菜。金錢蟹盒在發展過程中出現分支，最上層是在酒樓食肆，用料精細，然後再發展至街頭小吃。我母親在1919年出世，她說以前大良街頭很流行這個小食，常有這些叫賣聲， 還模仿得維妙維肖。」廖老師說。雖然金錢蟹盒是順德傳統菜，但當在大良街頭訪問當地人是否認識這道菜，很多人都未曾聽聞。我們請當地食家推介當地做的金錢蟹盒，材料只有蝦和豬肉，反而缺少主角蟹肉，外皮亦炸得很厚身，有其形卻無其實。廖老師說：「在過去的時代，高精尖的東西比較難找，蟹屬貴價東西，自然不會用。而當中有政治原因，令一流廚師外流，將這裏傳統的菜式帶出去，在順德未必食到正宗做法。」
鳳城酒家
太子彌敦道749號歐亞銀行大廈1-2樓
留家廚房
灣仔軒尼詩道314-324號W Square 5樓
記者：何嘉茵
顧問：謝嫣薇
攝影：林正言、鄧鴻欣
太子彌敦道749號歐亞銀行大廈1-2樓
留家廚房
灣仔軒尼詩道314-324號W Square 5樓
記者：何嘉茵
顧問：謝嫣薇
攝影：林正言、鄧鴻欣
歷史悠久的鳳城酒家太子分店年尾結業，令人惋惜之餘，亦不禁要問，那味讓人滿口香氣卻又有點邪惡的古老菜式──金錢蟹盒，還可以在哪裏吃到呢？
時間追溯至大約五、六年前，我第一次吃金錢蟹盒……正正是在澳門的勝哥私房菜。
那也是第一次拜會勝哥，知道他的名聲，對他菜式的了解倒是不多。記得金錢蟹盒端上來的時候，陣陣隱隱約約的香氣飄來，已讓人好生期待。用筷子夾起一片送入口，咬下的那一刻，心裏一怔：「咦，這雲吞皮怎會有如此特別的香氣？有豬油香耶。難道是勝哥自製的，在開麵糰搓皮的時候加入了豬油？」還沒來得及把問題問出口，席間已有人揭盅：「這兩片是豬油……」哇？不是吧！竟然能把豬油片得那麼薄那麼透而不穿不爛，還炸得那麼鬆脆，半點油膩感都沒有！讚嘆之餘，為自己對於這些老菜的孤陋寡聞汗顏不已。這是為甚麼後來我寫「消失中的味道」系列文章，就立誓一定要寫金錢蟹盒──因為不懂，更要虛心學習，把功課做好。
那也是第一次拜會勝哥，知道他的名聲，對他菜式的了解倒是不多。記得金錢蟹盒端上來的時候，陣陣隱隱約約的香氣飄來，已讓人好生期待。用筷子夾起一片送入口，咬下的那一刻，心裏一怔：「咦，這雲吞皮怎會有如此特別的香氣？有豬油香耶。難道是勝哥自製的，在開麵糰搓皮的時候加入了豬油？」還沒來得及把問題問出口，席間已有人揭盅：「這兩片是豬油……」哇？不是吧！竟然能把豬油片得那麼薄那麼透而不穿不爛，還炸得那麼鬆脆，半點油膩感都沒有！讚嘆之餘，為自己對於這些老菜的孤陋寡聞汗顏不已。這是為甚麼後來我寫「消失中的味道」系列文章，就立誓一定要寫金錢蟹盒──因為不懂，更要虛心學習，把功課做好。
機器不如人 須避筋膜
金錢蟹盒，這菜名是一個時代的縮影。金錢蟹盒和金錢雞一樣，「金錢」是一種象徵，反映了在物資匱乏的年代，人們對好日子的嚮往。舊時代所用的錢就是銅板，所以在古老粵菜，符合銅板圓形形象的，都被取名為「金錢」，有所寓意。金錢蟹盒乃是源自順德的古老菜式，據說是由系出鳳城的上一代名廚歐才所創，從現代的眼光審視之，此菜融合了創意、手法、技術，是一道難得的好菜。
金錢蟹盒看起來不複雜，事實上是一道易做難精的菜式。首先要準備一大塊豬肥膘，用人手片豬皮，而且要片得夠薄又不穿，之後才用模具，裁成圓形的一片，當成餃子皮那樣來使用。有人或許會輕視這個部份，認為時代進步有了方便途徑，用刨火腿機來刨下豬皮不就行了？關於這一點，鳳城酒家的傳人之一景叔、勝哥都異口同聲，說要做好這一道菜，機器取代不了人手，不是為了無謂的原則，而是因為豬皮上有筋膜，是刨火腿的機器無法反應到的，但人手可以。「當我們人手片豬皮之際，感應到有筋膜的部份就會避開，那麼片下來用的豬皮，不會有筋膜。為甚麼避開筋膜會那麼重要呢？如果豬皮含筋膜，下鑊炸的時候就會收縮，那時蟹盒中間就會脹起好像一個乒乓球，賣相欠佳。」
沒有滿口華麗辭藻，但是做事的精細要求、美學眼光卻老實地實踐在他的菜式當中，因此更有說服力：勝哥的金錢蟹盒，每次都能做到「皮薄餡靚」！兩片薄薄的豬皮，裏頭夾着比例和份量恰好的蟹肉、冬筍、冬菇、瘦肉；豬皮片得薄又炸得通透，是以每一份蟹盒，都能看到其中一面貼上的芫荽葉、甘筍片隱隱透色，很是骨子。
金錢蟹盒看起來不複雜，事實上是一道易做難精的菜式。首先要準備一大塊豬肥膘，用人手片豬皮，而且要片得夠薄又不穿，之後才用模具，裁成圓形的一片，當成餃子皮那樣來使用。有人或許會輕視這個部份，認為時代進步有了方便途徑，用刨火腿機來刨下豬皮不就行了？關於這一點，鳳城酒家的傳人之一景叔、勝哥都異口同聲，說要做好這一道菜，機器取代不了人手，不是為了無謂的原則，而是因為豬皮上有筋膜，是刨火腿的機器無法反應到的，但人手可以。「當我們人手片豬皮之際，感應到有筋膜的部份就會避開，那麼片下來用的豬皮，不會有筋膜。為甚麼避開筋膜會那麼重要呢？如果豬皮含筋膜，下鑊炸的時候就會收縮，那時蟹盒中間就會脹起好像一個乒乓球，賣相欠佳。」
沒有滿口華麗辭藻，但是做事的精細要求、美學眼光卻老實地實踐在他的菜式當中，因此更有說服力：勝哥的金錢蟹盒，每次都能做到「皮薄餡靚」！兩片薄薄的豬皮，裏頭夾着比例和份量恰好的蟹肉、冬筍、冬菇、瘦肉；豬皮片得薄又炸得通透，是以每一份蟹盒，都能看到其中一面貼上的芫荽葉、甘筍片隱隱透色，很是骨子。
「搶火」求精準 防止軟塌
說了易做難精，片豬皮是第一關；要炸得通透、乾淨、吃起來不油膩，是第二關。夾着餡料的兩片豬皮，先以蛋白漿封口，兩邊的外層拍一層薄薄的生粉，然後就可以下油鍋去炸了。請教過澳門永利宮的總廚譚國鋒師傅，他指出，蟹盒一下鍋炸的油溫大約是攝氏170度，也就是炸薯條的溫度，這溫度的作用，是能夠恰好將肥豬片夾住的餡料「箍緊」定形，不會炸得散掉。炸了約一分半鐘，得要把爐火開到最大，讓油溫升上200度，但只炸30秒。這個步驟在粵菜廚房叫做「搶火」，這樣一來，就可以把原本含在餡料裏的油份扯出去，吃起來就不會一口油，外層更有酥鬆的效果。譚師傅強調，「搶火」這步驟極其關鍵，因為當物件浸炸於170度、油溫將內餡炸熟的過程，難免會令裏頭產生某種「水蒸氣」的效果，帶有潮濕感，如果不經技術處理掉而直接上桌，就會因為過於濕潤而軟塌，影響口感和賣相。在最後轉大火把溫度提高，就能把裏頭不必要的油份統統拉走。每一個環節環環相扣都考功夫，最後一個「搶火」的步驟更甚，這就是所謂的技術含量。譚師傅說，「搶火」掌握得精準與否，講求經驗也講求敏銳度。
從這樣的知識分享中培養了鑑賞能力，後來吃過不同地方做的金錢蟹盒以作比較：勝哥每一方面確實達到最高水平──上粉夠細緻、炸得通透，是以賣相乾淨利落，很美觀；吃起來香脆鬆化零油膩感，留在嘴裏的全是香氣。有的地方做的金錢蟹盒，上粉上得粗糙，所以炸出來的效果，面層一坑一洞，朋友形容為「好像上了濃妝的醜女」，呵呵。所以說，這一道菜，要做到怎樣的層次，全看你怎麼要求、懂不懂得要求。
吃過勝哥的金錢蟹盒沒有十次也有八次了，每一次都水準保持一致，從未失手。有一次帶了法菜教父Alain Ducasse和他的團隊去勝哥私房菜吃飯，上這一道菜時，為了讓他吃明白，我們形容它做「Pork fat Ravioli」（豬油意大利雲吞），他馬上心領神會。對於豬皮的鬆化、內餡半滴油也不滲出所需的油溫技巧，內行人懂得看門道，他尤其讚賞，更一口氣吃了兩個！
從這樣的知識分享中培養了鑑賞能力，後來吃過不同地方做的金錢蟹盒以作比較：勝哥每一方面確實達到最高水平──上粉夠細緻、炸得通透，是以賣相乾淨利落，很美觀；吃起來香脆鬆化零油膩感，留在嘴裏的全是香氣。有的地方做的金錢蟹盒，上粉上得粗糙，所以炸出來的效果，面層一坑一洞，朋友形容為「好像上了濃妝的醜女」，呵呵。所以說，這一道菜，要做到怎樣的層次，全看你怎麼要求、懂不懂得要求。
吃過勝哥的金錢蟹盒沒有十次也有八次了，每一次都水準保持一致，從未失手。有一次帶了法菜教父Alain Ducasse和他的團隊去勝哥私房菜吃飯，上這一道菜時，為了讓他吃明白，我們形容它做「Pork fat Ravioli」（豬油意大利雲吞），他馬上心領神會。對於豬皮的鬆化、內餡半滴油也不滲出所需的油溫技巧，內行人懂得看門道，他尤其讚賞，更一口氣吃了兩個！
禮堂一對金龍鳳，冷眼看人間喜樂。
2019年12月31日，太子鳳城酒家將會結業。
乳豬生腸、炸子雞、桂魚卷、魚雲羹、玉簪田雞腿、百花釀蟹箝……內裏一道道帶順德風味的酒家菜式亦會成為歷史。
2019年12月31日，太子鳳城酒家將會結業。
乳豬生腸、炸子雞、桂魚卷、魚雲羹、玉簪田雞腿、百花釀蟹箝……內裏一道道帶順德風味的酒家菜式亦會成為歷史。
鳳城酒家，由順德名廚馮滿所創，譚氏兄弟傳承，北角太子花開兩朵，以鳳城真味，俘虜無數老饕。
何善衡鄧肇堅芳艷芬利孝和蔡瀾唯靈周潤發……都是常客。
如今，古雅字畫，腥紅地毯，連帶幾許風流往事，都如煙雲散。
能記下的，要一一記住。
何善衡鄧肇堅芳艷芬利孝和蔡瀾唯靈周潤發……都是常客。
如今，古雅字畫，腥紅地毯，連帶幾許風流往事，都如煙雲散。
能記下的，要一一記住。
來太子鳳城酒家吃的不光是珍饈百味，還有一點溫暖的親情味。老闆譚國景天天坐鎮，跟熟客握手問好。
樓面經理以真誠待人，噓寒問暖，不似外間流水作業式的酒樓。
食物老舊，早茶的炸粉果灌湯餃叉燒酥，午市的乳豬生腸，晚飯的蝦多士炒鮮奶炸子雞，全部都工夫紮實，抵食夾大件，質素和份量都對得起客人。
每談及此，今年已經八十有二的譚國景，總是謙虛表示，一切都是師傅馮滿教導有方。
他一直恭敬對待，一生人除了短暫抵日本工作，就只在鳳城打工，不離不棄，只因馮滿是他人生的一位良師。
鳳城酒家始創人馮滿，是順德名廚，未淪陷前，受老闆邀請來港，在跑馬地山光道一號經營山光飯店，出入者都是達官貴人。
1953年，山光飯店結業。翌年，馮滿和負責樓面的龍力橋在銅鑼灣伊榮街開設鳳城酒家。
譚國景的堂兄譚國俠一直跟隨馮滿，負責鳳城的點心製作，譚國景十多歲就隨他入行，拜馮滿為師。
當時譚國俠已是師傅，師兄弟就喚譚國景作師叔，這外號一直叫到今天。
起初入職，譚國景負責洗碗、劏雞，做盡廚房各樣工作。
他勤力，人家未上班他就回來；砧板要清潔一次，他必洗夠兩次。
樓面經理以真誠待人，噓寒問暖，不似外間流水作業式的酒樓。
食物老舊，早茶的炸粉果灌湯餃叉燒酥，午市的乳豬生腸，晚飯的蝦多士炒鮮奶炸子雞，全部都工夫紮實，抵食夾大件，質素和份量都對得起客人。
每談及此，今年已經八十有二的譚國景，總是謙虛表示，一切都是師傅馮滿教導有方。
他一直恭敬對待，一生人除了短暫抵日本工作，就只在鳳城打工，不離不棄，只因馮滿是他人生的一位良師。
鳳城酒家始創人馮滿，是順德名廚，未淪陷前，受老闆邀請來港，在跑馬地山光道一號經營山光飯店，出入者都是達官貴人。
1953年，山光飯店結業。翌年，馮滿和負責樓面的龍力橋在銅鑼灣伊榮街開設鳳城酒家。
譚國景的堂兄譚國俠一直跟隨馮滿，負責鳳城的點心製作，譚國景十多歲就隨他入行，拜馮滿為師。
當時譚國俠已是師傅，師兄弟就喚譚國景作師叔，這外號一直叫到今天。
起初入職，譚國景負責洗碗、劏雞，做盡廚房各樣工作。
他勤力，人家未上班他就回來；砧板要清潔一次，他必洗夠兩次。
古道熱腸 視師傅為榜樣
「所以我師傅從未鬧過我，一直好有心教我。」譚國景記憶中的馮滿，是文質彬彬的君子。「他一身唐裝，談吐斯文，不說粗口，做事有耐性。」馮滿打理的廚房同樣乾淨企理，一塵不染，所有運作都有規有矩。
譚國景在店內學盡粵菜精細的工夫，刀功細，炒功猛，食材活，味道鮮，但最重要是學做人。「師傅教我們做人要真誠，不能虛浮，不追逐名利，做生意要老實，才可長久。」言教不及身教，馮滿為人謙厚，做事認真，年輕的譚國景看在眼裏，師傅根本是一個榜樣。
當時達官貴人常邀請客人到家中設宴，洽談生意，馮滿會連同徒弟們做到會筵席，出入的都是上流人士的府第：何善衡、鄧肇堅、何添、芳艷芬，利孝和……譚國景如入大觀園，從中了解大戶人家做事作風。「一切要仔細企理，不能弄髒人家屋企，招呼要用心，不可做樣板戲。」至於酒席菜式，亦跟現在有點分別。多數先吃兩個熱葷如野雞卷炒鮮奶，之後上雞燉翅，即來炸子雞。吃過雞後，會有蒸紅斑、青衣，或是大鯿魚，還常有柚皮扒鴨，炒飯伊麵，最後以仙翁奶露或合桃露作結。現在鳳城有名的西米布甸則非傳統順德甜品，是馮滿在山光飯店內，跟外國廚師所學的西式甜品，只是馮滿加了蓮蓉，西菜中用，成為了今天一道懷舊甜食。
譚國景在鳳城一做12年，由於踏實勤力，一帆風順，升至二鑊，深受馮滿器重，成為得力助手，但命運卻帶領他，到日本發展。譚國景爸爸同樣是廚師出身，當時隻身到日本，望把粵菜文化帶到東洋，當地一家餐廳需要粵菜廚師，譚國景爸爸便希望帶兒子過去，馮滿聽後，覺得譚國景是時候往外一闖，雖然不捨，仍一口答應。
譚國景在店內學盡粵菜精細的工夫，刀功細，炒功猛，食材活，味道鮮，但最重要是學做人。「師傅教我們做人要真誠，不能虛浮，不追逐名利，做生意要老實，才可長久。」言教不及身教，馮滿為人謙厚，做事認真，年輕的譚國景看在眼裏，師傅根本是一個榜樣。
當時達官貴人常邀請客人到家中設宴，洽談生意，馮滿會連同徒弟們做到會筵席，出入的都是上流人士的府第：何善衡、鄧肇堅、何添、芳艷芬，利孝和……譚國景如入大觀園，從中了解大戶人家做事作風。「一切要仔細企理，不能弄髒人家屋企，招呼要用心，不可做樣板戲。」至於酒席菜式，亦跟現在有點分別。多數先吃兩個熱葷如野雞卷炒鮮奶，之後上雞燉翅，即來炸子雞。吃過雞後，會有蒸紅斑、青衣，或是大鯿魚，還常有柚皮扒鴨，炒飯伊麵，最後以仙翁奶露或合桃露作結。現在鳳城有名的西米布甸則非傳統順德甜品，是馮滿在山光飯店內，跟外國廚師所學的西式甜品，只是馮滿加了蓮蓉，西菜中用，成為了今天一道懷舊甜食。
譚國景在鳳城一做12年，由於踏實勤力，一帆風順，升至二鑊，深受馮滿器重，成為得力助手，但命運卻帶領他，到日本發展。譚國景爸爸同樣是廚師出身，當時隻身到日本，望把粵菜文化帶到東洋，當地一家餐廳需要粵菜廚師，譚國景爸爸便希望帶兒子過去，馮滿聽後，覺得譚國景是時候往外一闖，雖然不捨，仍一口答應。
遠渡日本 發揚粵菜文化
譚國景由學師到成為師傅，一直在鳳城工作，從一而終，日本人深感他有匠人精神，時為66年，在香港一位粵菜師傅月薪六百，譚國景在日本月薪三千，一年更有兩次花紅，甚為吃香。那時日本人對中菜的認知，只有四川菜、上海菜、東北菜，到譚國景去到，才令他們了解粵菜精髓。在日本一做12年，平步青雲，成為總廚，事業如日方中。
「若果不是師傅急召我回港，我會繼續在日本工作。」1978年，馮滿有感自己年老，計劃讓下一代接手，就召喚愛徒譚國景回港。「我是老派人，師傅說一，我不說二。」馮滿認為徒弟是時候學做老闆，經營一家餐廳，便請四人包括兒子馮崇全、譚國俠、譚國景和管樓面的虞銳章一同於北角開設鳳城酒家，到84年，在太子再開分店。88年，銅鑼灣伊榮街樓宇拆卸，鳳城老店結業，馮滿退休，只剩太子北角兩店，譚國俠多在北角店，譚國景主理太子店。兩兄弟時刻謹遵馮滿教誨：對同門要真心，對客人要真誠，對食物要真味。
「師傅常說開酒家要貨真價實，不能為了錢，偷工減料。」譚國景保持順德菜粗料細作的精神，玉簪田雞腿、金錢蟹盒、炒鴿鬆、桂魚卷，一道道手工名菜深受客人歡迎，譚國景亦沒有自滿怠慢，一直用心研究菜式。
像魚雲羹，他有感河鮮味道不及從前，除了拆魚雲之外，還會煎香土鯪魚骨和鰂魚滾成湯，另將鯇魚腩剁成魚蓉加進去，始有如今魚雲羹的鮮味和口感。百花釀蟹箝堅持用新鮮蟹箝蒸熟去殼，在其上釀鮮打蝦膠蘸粉炸成，啖啖鮮香。還有炸子雞，外頭貪快預先炸好，鳳城出品的仍會新鮮生炸，以保皮脆肉嫩。
「若果不是師傅急召我回港，我會繼續在日本工作。」1978年，馮滿有感自己年老，計劃讓下一代接手，就召喚愛徒譚國景回港。「我是老派人，師傅說一，我不說二。」馮滿認為徒弟是時候學做老闆，經營一家餐廳，便請四人包括兒子馮崇全、譚國俠、譚國景和管樓面的虞銳章一同於北角開設鳳城酒家，到84年，在太子再開分店。88年，銅鑼灣伊榮街樓宇拆卸，鳳城老店結業，馮滿退休，只剩太子北角兩店，譚國俠多在北角店，譚國景主理太子店。兩兄弟時刻謹遵馮滿教誨：對同門要真心，對客人要真誠，對食物要真味。
「師傅常說開酒家要貨真價實，不能為了錢，偷工減料。」譚國景保持順德菜粗料細作的精神，玉簪田雞腿、金錢蟹盒、炒鴿鬆、桂魚卷，一道道手工名菜深受客人歡迎，譚國景亦沒有自滿怠慢，一直用心研究菜式。
像魚雲羹，他有感河鮮味道不及從前，除了拆魚雲之外，還會煎香土鯪魚骨和鰂魚滾成湯，另將鯇魚腩剁成魚蓉加進去，始有如今魚雲羹的鮮味和口感。百花釀蟹箝堅持用新鮮蟹箝蒸熟去殼，在其上釀鮮打蝦膠蘸粉炸成，啖啖鮮香。還有炸子雞，外頭貪快預先炸好，鳳城出品的仍會新鮮生炸，以保皮脆肉嫩。
傾囊相授 教徒弟不留手
更令人津津樂道的是，譚國景沒有中廚師傅傳統惡習，凡事留一手，不肯教人，相反無論是記者訪問，或是對廚房徒弟，一樣是傾囊相授。「馮滿師傅當年也是這樣，只要你肯學，他甚麼都教你。」譚國景也不是一味當好人，對於員工有錯，他會直斥其非，望人變好。
現今的大廚葉國強說：「試過幾次八號風球，我們一班師兄弟躲在貨倉偷懶，師叔即刻鬧的。總之你勤力做事，他不會鬧，你偷懶，就冇運行。」另一位大廚史師傅，是經理敏姐的兒子，在鳳城學師，起初怕辛苦，離開鳳城踏入黑道，是譚國景親自上門找他回來廚房，扶他回正路。
「我上門找他，說你阿媽一日企十幾個鐘，企到膝頭痛先養大你，你忍心咁對佢？」譚國景從小到大見過不少人一夜間學壞，更明白行正路的珍貴。對此，無論敏姐和史師傅都心存感激，史師傅說：「我很尊敬師叔，他無論鬧我甚麼，我都不還口，一定會聽。」
甚至曾經有徒弟在外開店，後得飲食集團注資，以鳳城之名狂開分店，最後要對簿公堂，譚國景仍然不失厚道，沒說過徒弟的半句壞話。
現今的大廚葉國強說：「試過幾次八號風球，我們一班師兄弟躲在貨倉偷懶，師叔即刻鬧的。總之你勤力做事，他不會鬧，你偷懶，就冇運行。」另一位大廚史師傅，是經理敏姐的兒子，在鳳城學師，起初怕辛苦，離開鳳城踏入黑道，是譚國景親自上門找他回來廚房，扶他回正路。
「我上門找他，說你阿媽一日企十幾個鐘，企到膝頭痛先養大你，你忍心咁對佢？」譚國景從小到大見過不少人一夜間學壞，更明白行正路的珍貴。對此，無論敏姐和史師傅都心存感激，史師傅說：「我很尊敬師叔，他無論鬧我甚麼，我都不還口，一定會聽。」
甚至曾經有徒弟在外開店，後得飲食集團注資，以鳳城之名狂開分店，最後要對簿公堂，譚國景仍然不失厚道，沒說過徒弟的半句壞話。
如今，即使譚國俠、馮滿父子已經仙遊，譚國景仍不失寂寞，每天坐鎮酒家，更堅持清早上班跟每位員工說聲早晨，多年不變。
這種待人真誠，踏實幹活的作風，多多少少源自馮滿的教導，譚國景不經不覺受恩師影響，言行都有了模範，再由他開枝散葉，其精神植根於一間小小的酒家之內。
做菜重要？還是做人重要？每個人都有自己答案。譚國景在每次訪問中，都會說欣賞馮滿敬業樂業。「他是窮家子出身，成為名廚，還能把酒家經營得有聲有色，那年頭是不容易的事，是了不起的成就。」說到自己，譚國景反而謙虛。「我沒甚麼成就，多年來，得到的是安定兩個字。」能夠安定地守着師傅教導，數十年來，走一條正直的路，克己守禮，在今日世界，同樣不易。譚國景是做到了。
12月31日之後，太子鳳城酒家現址或會清拆，甚至不留痕迹。或許有一天，路過舊地，可會想起，在彌敦道749號一二樓，曾經有一群人，承先啟後，不理世道崩壞，默默守護着一種漸被人遺忘的核心價值，為我們留下一個美好回憶。‧
這種待人真誠，踏實幹活的作風，多多少少源自馮滿的教導，譚國景不經不覺受恩師影響，言行都有了模範，再由他開枝散葉，其精神植根於一間小小的酒家之內。
做菜重要？還是做人重要？每個人都有自己答案。譚國景在每次訪問中，都會說欣賞馮滿敬業樂業。「他是窮家子出身，成為名廚，還能把酒家經營得有聲有色，那年頭是不容易的事，是了不起的成就。」說到自己，譚國景反而謙虛。「我沒甚麼成就，多年來，得到的是安定兩個字。」能夠安定地守着師傅教導，數十年來，走一條正直的路，克己守禮，在今日世界，同樣不易。譚國景是做到了。
12月31日之後，太子鳳城酒家現址或會清拆，甚至不留痕迹。或許有一天，路過舊地，可會想起，在彌敦道749號一二樓，曾經有一群人，承先啟後，不理世道崩壞，默默守護着一種漸被人遺忘的核心價值，為我們留下一個美好回憶。‧
鳳城酒家
地址：太子彌敦道749號歐亞銀行大廈1-2樓
電話：2381 5261
營業時間：星期一至日 9am-11pm
撰文：呂嘉俊
攝影：關永浩、周義安、鄧廣基
地址：太子彌敦道749號歐亞銀行大廈1-2樓
電話：2381 5261
營業時間：星期一至日 9am-11pm
撰文：呂嘉俊
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