唏噓的豬肉佬: 【旅遊籽】肯尼亞野鳥天堂　奈瓦沙湖探河馬(蘋果日報)

【旅遊籽：浪迹遊蹤】
提到非洲肯尼亞，人人都說要去大草原看動物大遷徙兼想集郵看齊草原“Big5”（花豹、獅子、非洲象、非洲水牛和犀牛），其實除了這些指定動作外，還有湖區風光的另一種景致等着我們欣賞。大部份遊客會選擇遊覽以紅鶴和火烈鳥著名的納庫魯湖（Lake Nakuru），不過，當地朋友推介我到奈瓦沙湖（Lake Naivasha）去。「雖然你不會見到密集的火烈鳥佇立湖中，可是這裏的野鳥種類絕不比納庫魯湖少，且是河馬棲息地，風光截然不同。」肯尼亞朋友說。

奈瓦沙湖位於首都內羅畢西北約90公里，屬非洲大裂谷內的碳酸鈣湖，由首都前往，車程約1.5小時，不少遊客會把這裏安排為首站或最後一站的自然景點。一年四季都是遊奈瓦沙湖的合適時候，當中又以12月至3月及7月到10月為最佳時間，雨量較少，遊走比較方便。湖上的原住民主要為河馬，也是四百多種非洲野生候鳥棲息地。一般遊客專程前來，就是為了進行觀賞河馬的Boat Safari，順道看看各種平日難得一見的非洲野鳥。

400頭河馬聚居　笨頭笨腦極兇猛

河馬屬於半水生動物，牠們雖不擅長游泳，但喜歡保持身體濕潤，大部份時間愛待在水裏或泥沼中，故若在馬賽馬拉或其他大草原上，只有在河岸才有機會一窺河馬的影蹤；而在奈瓦沙湖，能看到河馬的機會率近乎為百分之百，皆因在約139平方公里的湖上，便聚居了約400頭河馬，分佈在各個湖岸角落。河馬喜歡群居，每個群族可有數頭至十數頭河馬聚在一起。牠們族群之間都已分好楚河漢界，互不侵犯，只在自己的範圍內捕獵，很少會走到人家的地頭搶食。
要是問肯尼亞以草原湖泊為家的的馬賽人，東非自然界最兇猛的動物是甚麼？他們都會不約而同說出同一答案：「河馬。」別看牠們手腳粗短，仿似笨頭笨腦的樣子，卻是非洲動物界中攻擊力特強的動物之一，跑起來時速可達40公里！一般來說，河馬普遍食齋，但牠們卻很「玻璃心」，對周邊事物極為敏感，只要稍為感到自己受威脅，就不由分說撲上前主動攻擊。在非洲，河馬是有記錄中殺人最多的野生動物。
我們坐在以摩打發動的小船上，穿上救生衣後出發。一路觀察岸邊範圍，已分別見到三、四群河馬在活動，每群約八至十頭聚在一起，部份河馬身邊更有小河馬同行。導遊說：「河馬的母性十分強，只要有年幼的孩子同行，牠們對周圍的動靜都會極度敏感，怕稚子受傷害，所以其他動物抑或人類，只要走得太近，河馬媽媽都會先發制人。」數年前，在奈瓦沙湖上就曾有一名遊客因把小船駛近小河馬拍攝，終被河馬媽媽襲擊致死。「不過，只要保持距離觀看，我們還是相當安全的。」導遊補充說。

居於奈瓦沙湖的河馬約有400頭，因為河馬對環境極為敏感兼攻擊力強，人們通常不會走近。	奈瓦沙湖是含有碳酸鈣的淡水湖，適合野鳥棲息，湖岸禿禿的樹椏上站滿不同的野鳥，有說不出的奇異感覺。	湖面比較寧靜，湖畔酒店各有小船可載遊客進行觀賞河馬的Boat Safari。
每艘艇可坐六至八人，一般要由下榻的酒店或旅行社代辦安排。	體形巨大的河馬泳術不佳，但牠們的皮膚需保持長期濕潤，故最喜歡在湖岸邊出沒。	鸕鶿擅於潛水，常愛低飛掠過水面找尋獵物。

非洲魚鷹顯身手　捉魚快狠準

奈沙湖內盛產非洲鯽魚及鱸魚，深得野鳥歡迎。在湖上棲息的野鳥便有350至400種。黃嘴䴉鶴（Yellow-Billed Stork）是湖中其中一位常客。長長的鳥喙呈鮮黃色，身手極為敏捷，是捉魚能手，還有一群群的非洲黑水鴨和鸕鶿也經常在湖上出現。湖上最叫人眼前一亮的，就是眼神銳利、動作敏捷的非洲魚鷹。牠們一般愛站在湖岸的樹枝上，只要一看到合適的魚，就會以極速突然向下俯衝，伸出爪子把魚抓牢，再帶回樹上才吃。
導遊為了讓我們看清楚魚鷹的身手，特意從袋裏拿出一條鮮魚，口哨一吹以吸引魚鷹注意，隨即用力向遠方擲去。在我們眼睛還沒有跟得緊的兩三秒間，魚鷹已用雙爪在空中抓緊魚身，頭也不回的直飛遠方樹上，迅雷不及掩耳。我問導遊：「你們常常會這樣餵魚鷹嗎？」他說：「不。我們並不餵飼魚鷹，牠們向來只靠自己在湖中覓食，但魚鷹眼神銳利，只要看見合適獵物就會即刻下手。」導遊還說，他們把魚拿出來時也不敢在手上停留太久，以免魚鷹在電光火石間直撲手中，嚇一大跳，絕對是快、狠、準！
奈瓦沙船上Safari一般為兩小時，遊湖岸之餘也會看看湖中心的小島，據說這是野生保護區，島上有長頸鹿、斑馬等聚居，我們還在岸邊草叢中看到一隻角馬（Wildebeest）在散步。由於小島屬私人擁有，我們都不能隨便登岸。奈瓦沙湖岸亦有紅鶴棲息，高峯時達千隻，但若一心想看紅鶴，還是建議到納庫魯湖去。

白鵜鶘在非洲湖區很常見，牠們會一群圍在一起覓食。

奈瓦沙湖常客紅鶴，惟數目不會太多。

非洲魚鷹身手敏捷，魚一拋上天空，旋即成為牠的囊中物。

奈瓦沙湖的船河之旅必須由當地導遊帶領。

野生斑馬羚羊　陪你打golf

奈瓦沙湖另一著名之處，是這裏為奥地利生物學家兼作家喬伊．阿當遜（Joy Adamson）在東非其中一個住過的地方。她和丈夫昔日的房子已改建成為Elsamere酒店，吸引不少遊客慕名入住，其他河畔住宿也有不少選擇，當中一家名為Great Rift Valley Lodge& Golf Resort的住宿，更適合一些喜歡打高爾夫球的朋友。
肯尼亞曾受英國殖民統治洗禮，處處留下殖民風情。雖然殖民時代隨1963年肯尼亞宣告獨立而結束，惟肯尼亞境內仍有不少英國人留下來的英式俱樂部及高爾夫球球場。於2000年落成的Great Rift Valley Lodge＆Golf Resort，便附設18洞的標準高爾夫球球場。前九個洞較為容易，可以邊打邊欣賞湖岸風光；第十至第十八洞則屬較具挑戰性，而全長654碼的第十七洞更是全肯尼亞高爾夫球球場中最長的果嶺，曾有資深高爾夫球客人謂最後四個洞是他到過的球場中最難打的四洞，甚具挑戰性。有趣的是，由於高爾夫球球場周邊是自然的山嶺草原，球場上不時會見斑馬聯群結隊走過，甚至在旁邊吃草。職員也不會特別驅趕這群原住民，反正當有人到球場打球，野生動物也會自動遠離。
至於不諳高爾夫球者，則可以下榻在距離湖岸較近的住宿Simba Lodge Naivasha。其為一間融合東非特色及歐洲色彩的酒店，擁有偌大的草地，不時會見到一些野生動物如斑馬、羚羊等在草地休息。酒店職員說，因為這裏有人居住，猛獸如獅子及獵豹等都不會靠近，酒店草地反而成為他們避過猛獸襲擊的天堂，至少可以在這裏安安樂樂的午睡。職員說：「對遊客來說，晨早醒來露台外迎來一隻斑馬和羚羊都是有趣的事呢！」不過要注意的是，酒店並不建議遊客走近及觸碰野生動物，也希望遊客自律，不要餵飼。遠觀東非大陸上的各種野生動物，向來都是不變常規。在酒店呷着肯尼亞地道的咖啡，遠遠看着野生斑馬走過，體驗難忘啊！