海膽VS海刺｜小心平價海刺扮海膽！海膽貴在營養豐富 有催情作用 海刺平因為對水質要求低

 海膽VS海刺｜小心平價海刺扮海膽！海膽貴在營養豐富 有催情作用 海刺平因為對水質要求低

坊間吃到的平價海膽，有些便宜到百多元就有一板，其實很多是用海刺代替，成本低過海膽數倍，才可以賣得如此便宜。海刺跟海膽，外形肉質都差不多，為何價錢會相差這麼多呢？

海刺對水質的要求不高，熱帶溫帶水域都可以適應，牠們比較雜食，甚麼藻類都吃得下。而且生長速度很快，三四個月已經發育完成。海膽對水質的要求就高很多，以日本北海道海膽為例，水溫適宜在攝氏10-15度，高過攝氏20度就食慾不振，容易死亡，牠們不是任何藻類都食，只喜歡吃昆布，生長期亦比海刺長，一般要三年以上才發育完成。由於長時間在冷水生活，吸食鮮味的昆布，海膽體內積累豐富的營養，包括蛋白質、不飽和脂肪酸，還有可以催情的大麻脂。海膽產量比海刺少，即使現在有養殖，成本亦比捕捉野生海刺高，自然賣得貴。

香港文明衝突論

 香港文明衝突論

余杰的宏觀歷史著作，分析東西方文明衝突背後的因由。

香港的崩壞，對很多人而言，看到中共直接插手控制香港這表面的政治部份，看不到一國兩制下的衝突，在本質上是東西方文明秩序的碰撞。香港成為大英帝國殖民地只有一百五十年，由清道光1842年開始，而共產黨的歷史比香港更短，一百年還未到。但這兩制背後，是西方五百年清教徒文明與二千年專制皇權的角力。

英治香港的「觀念秩序」Ethos不是源自華人，而是英國強加香港，甚麼是觀念秩序呢？這是古希臘哲學家亞里士多德使用的概念，意思是一個社區、國家的信仰傳統與公共精神，也就是一般常民所依循的社會倫理規範。香港的公共精神及社會倫理規範，包括公平公正、程序公義、權力制衡、自由寬容，是源於宗教改革之後的基督教清教徒。至於中共治下的強國，根本不是甚麼外國貨馬列思想，而是中國歷史第一個大一統皇朝秦政的現代版，背後整個國家的觀念秩序，同香港一套是不相容，猶如IOS作業系統用在386電腦之中。

今天介紹余杰的重量級著作《大光：宗教改革、觀念對決與國族興衰》，全書共分為三卷，分別是卷一 《清教秩序五百年》、卷二《歐洲的歧路》及卷三《華夏轉型兩百年》，他宏觀分析英美、歐陸及中國、日本，自十六世紀宗教改革運動以來的五百年歷史變化。作者認為現代世界奠基於以英美為首的清教徒國家之上，這些國家興盛繁榮乃源於清教徒的觀念秩序，當中包含了三種要素：「一、注重歷史傳統，講究權力制衡的保守思想，推動了三權分立、政教分立的憲政國家政體，具體展現在日內瓦、荷蘭的城邦共和制、英國及美國的憲政體制。二、重視勞動及天職的觀念，發展出榮耀上帝的資本主義倫理。三、神聖的契約觀念，確立人權與財產權的法律規範，奠定了現代法治社會的基礎。」香港，毫無疑問是屬於這個西方清教徒文明傳統！

割讓香港　「千年未有之大變局」

至於今天所謂「中華文化」，余杰認為是肇始於二千餘年前秦始皇，由漢繼承並開啟天下一統模式的「秦漢秩序」，「秦漢秩序」有五個元素：中央集權的郡縣制度、編戶齊民的戶籍制度、鹽鐵國營的國家經濟，小農為主體的農業文化，與以「天朝」為中心的朝貢模式。如果以這秦漢秩序中的五大元素量度今日的中共，大家會發現驚人地相似。在近代二百年當中，由於西方文明的入侵，中國人也試圖改變，而在這段變革歷史中香港登上了舞台。1841年鴉片戰爭後，中英簽訂南京條約，割讓了香港，中國正面臨「千年未有之大變局」，對於西方文明挑戰也作出回應，首先是在器物層面，追求船堅炮利的「自強運動」；然後是追求體制革新、君主立憲的「維新運動」；隨之而來是更激烈的共和辛亥革命；最後是思想文化徹底打倒傳統的，追求民主科學，提倡全盤西化的「五四」運動。這些改良及革命，帶來了更大的混亂，結果一百年前在蘇聯共產黨支持下，1927年國民黨軍北伐成功建立黨國體制，顛覆了共和體制的民國政府，1949年中共又擊敗國民黨建立中華人民共和國政權，至此追求改革求富求強的中國人，最終又回到了「秦漢秩序」來，成為大一統專制國家。

在晚清帝國衰落時期有兩個地方走上另一條「異端」之路，香港及台灣，當中華文明偉大復興之時，首先要滅掉的就是這兩個異端。今天秦漢體制取代清教徒文明，香港人的觀念秩序也要重新洗牌，建立新一套黨國崇拜以取代理性主義。

讀余杰這套書，你會對香港現在發生的事情，有多一重體會。

劉細良

居家旅行必備幾包 港年售1,700萬個 韓妹煮辛辣麵 味粉double

 居家旅行必備幾包　港年售1,700萬個　 韓妹煮辛辣麵　味粉double

2021年可以說是即食麵界慘痛的一年，不是因為即食麵銷量不佳，而是先有「營多撈麵之母」Nunuk Nuraini離世，近月再有「辛辣麵之父」辛春浩病逝。雖然辛辣麵的辣度不是人人接受得到，但它的獨特辣味和麵質，加上韓風大熱下，多年來深受香港、甚至全世界歡迎。

辛辣麵早在一九八六年誕生，由創立「農心」的辛春浩研發，推出後五年已成為韓國第一即食麵，至今三十年地位依舊穩如泰山，更在全球超過一百個國家及地區發售。雖然很多人以為辛辣麵的「辛」意指辛辣，但其實是因創辦人姓「辛」而得名，辛辣麵的正名其實是「辛拉麵」，可能因為太辣，香港人才把它叫成「辛辣麵」。

辛辣麵有韓國製和中國製，但香港代理商佳富高企業（亞洲）有限公司就表示，兩款都經他們進口，香港現售十款不同版本的辛辣麵，包括杯麵、碗麵、非油炸等，未計水貨數量，各版本去年在香港共售出超過一千七百萬個，可見香港人真的很愛辛辣麵。

大長今帶挈大賣　沙士升溫

辛辣麵未正式入口香港前，不少港人到韓國旅行會買來做手信。一九九六年正式登陸香港，成為第一款到港的韓麵，起初不算太受歡迎，除了太辣，亦因當時韓國文化未算盛行。代理商說當時花了相當長時間做試食推廣，慢慢令港人接受這「辣文化」。記者更記得當年朋友之間會討論：「落咗幾多味粉」為話題，落足一包便是「食得辣」的象徵，就像今天問人：「譚仔你食到幾辣？」一樣。

有看過韓劇的人都會知，辛辣麵不時在劇中出現，曾在韓國短暫生活兼讀書的記者Chucky亦說：「他們的文化入侵非常強，韓劇中男女主角吃麵，自己也想一起吃，綜藝節目也經常有植入食物廣告。」

代理透露，韓劇對香港的銷量確實有影響，不過跟植入式廣告無關，「歷年最好賣及增長最大的時間，就是《大長今》的年代，劇集大熱，韓風剛起，香港人都瘋狂買韓國食物，連帶辛辣麵也大賣。」另一個意想不到的大賣時期原來是二〇〇三年沙士時期，「沙士時曾傳說食泡菜可抗肺炎，而辛辣麵搭配泡菜食用味道十分好，自然大賣。」

所有即食麵幾乎都是高鹽高油的不健康食物，不過澳洲註冊營養師劉嘉豪（Jim）對比其他品牌的麵，卻發現辛辣麵原來相對少鹽少油，「對比其他即食麵，鈉質含量約2,000mg，辛辣麵約1,700mg。另外，辛辣麵包裝內沒有另一份油包，油份只有約八克，對比其他有油包，油份含量近二十克的即食麵，辛辣麵油份相對少一點。」不過他再次強調，辛辣麵只是相對少油少鹽，仍是少食為妙。

夾起同空氣接觸　鋁煲加分

講韓麵，當然要找韓妹，二十歲的Subin Hwang在香港生活了兩年，正在香港大學修讀生物科學，「在南韓辛辣麵非常便宜，當我們沒有東西吃時就會吃它，因為真的太便宜和方便，加入不同配料如芝士、年糕、午餐肉都好吃。」她說在韓國辛辣麵是每一個家庭必備，很多人更是一箱一箱地買，韓國小朋友大概在五、六歲已會吃辛辣麵。另外，韓國人無論去哪裏旅行，去多久，也會帶備幾包傍身，「三歲時我第一次來香港旅行，媽媽帶了五個辛辣麵，怕我們會想念它的味道。」

既然是國民食物，自然對烹調方法有一定要求，Subin說煮辛辣麵必備黃銅色鋁煲，「像一個傳統，韓劇中主角們煮麵時必要， 金屬煲令拉麵看起來更美觀，也可能更好吃，雖然沒有科學根據，應該是心理因素影響，但我、媽媽和嫲嫲也喜歡用。」

Subin分享她的煮麵心得，「先用水煮麵約兩至三分鐘至半熟，要不停夾起讓麵條跟空氣接觸，會讓麵質更好。」 然後夾起麵，再在同一煲水中加入味粉、半生熟雞蛋、冬菇和大葱等，煮一會後才再加入麵條，約兩分鐘後全熟即可。「韓國人甚至會再加辣椒，或另開一個麵多加一包辣粉來加辣。」她亦說韓國人喜歡用煲蓋盛着麵吃，到最後才把湯喝下，又或是加飯來吃，就像日式拉麵的吃法。

辛辣麵本名「辛拉麵」，「辛」字原來不代表辣，而是創辦人辛春浩的姓氏。

Subin說辛辣麵在韓國基本是每一個家庭必備，而鋁煲是韓劇主角們煮麵時必用， 更美觀感覺更好吃。

【鮮蝦味辛辣杯麵】 蝦味濃郁、辣度低，味道較清淡。

【辛辣杯麵（激辛）】 辣度很高，嗜辣人士必揀。

【黑版辛辣杯麵】 牛骨雪濃湯底，配合粗身麵條，比紅版辣度稍低。

【非油炸辛辣麵】 較低熱量，適合減肥人士。

辛春浩

韓國人煮麵時必用的鋁煲。

簡易「升級」煮法

跟其他即食麵一樣，辛辣麵在網上同樣流傳很多奇怪的食法煮法，最簡單當然是加入不同的配料，亦有人把它製作成炒麵、冷麵，甚至是炒飯和沙律，今次便選了幾個相對簡單的方法試食，看看味道如何。

【牛奶湯底夠creamy】

先把麵煮至七成熟，用另一個煲把全脂牛奶加熱，加入味粉和湯料，混合後再加入麵煮熟，成品十分creamy，味道像意粉。

記者Chucky：「我在韓國讀書生活時，同屋的韓國人很喜歡煮卡邦尼辛辣麵，這一個就跟它很像。」

【加花生醬似擔擔麵】

加花生醬的食法來自香港著名討論區，更說會加入榨菜，完全是擔擔麵食法。

記者Ruby：「真的像擔擔麵，相當有驚喜。」

記者Rachel：「加了花生醬，辣味較易接受，好吃。」

【加蛋炒飯冇咁辣】

韓妹Subin再示範了韓國人兩款常見食法，第一款把麵弄碎加味粉直接吃，最好能保持一塊塊，是韓國人最喜歡的佐酒食物。另一款是辛辣麵炒飯，先把麵用熱水浸軟並加入味粉；然後用鑊炒蛋、飯和其他配料，麵變軟後連湯汁加入一起炒至乾身。不太辣，口感特別。

記者：韓繼聰

攝影：蕭志南、許先煜

海南雞飯 - 李純恩

 海南雞飯 - 李純恩

海南島的海南雞飯經香港林特首提點之後，便成了一台抽水機，林特首啟動開機典禮，有識無識之士自然不甘後人，有水堪抽大家抽，不抽白不抽。這天稿正好思枯竭，忽然遇此大水，真是天賜良機，順手也抽上一桶。

海南島去過兩次，兩次都被人請吃「海南雞飯」，吃後感非常強烈，得出的結論，就像全世界最難吃的韓國菜是在韓國那樣，全世界最難吃的海南雞是在海南島。海南島本來只有白切文昌雞，但南洋的「海南雞飯」出名之後，文昌雞就變了海南雞，不知就裏，慕名到海南島吃海南雞飯，就上了大當。海南島的文昌雞做得非常糙，雞肉不鮮，製法粗陋，大塊大塊斬了上碟，口感固然差，見之也影響胃口。根本不是我們吃慣的「海南雞飯」那種滋味。

新加坡海南雞飯做得好吃，且已經有了一套標準，雞嫩飯香，醬油濃鬱，食之滋味，泰國也有海南雞飯，雞油飯香味更濃，白斬雞去骨，一份雞飯全是雞肉，油潤鮮美，味道更勝新加坡一籌。兩地海南雞飯都傳來香港，所以香港也有不少餐廳做得出像樣的海南雞飯。以前北角和富道上有家「勝利小廚」，泰式海南雞飯做得一流，常去幫襯，可惜後來關門，不知搬去哪裏了。

由此可見，想吃海南雞飯，全世界處處都有，就是不要去海南島，吃過海南島的海南雞飯，就不再想去海南島了。

從沙甸到沙白

 從沙甸到沙白

陰雨天的大嶼山，戶外活動人潮明顯大減。午後潮水開始大退，水口灣現出大面積的泥灘，灘上人卻不多。空蕩蕩的泥灘，只聞遠處潮聲，寂靜；沒有醉人日落，卻有淺池倒映雲霧縈繞的鳳凰雙峯，秀美。想起過往幾年每逢假日退潮時湧到泥灘上的人山人海，慶幸來對了時間。

橡皮艇靠岸，因為大退，划艇人得拖着艇，走過泥灘，艇上有張魚網，魚穫不多，多是吋半長小魚。划艇人途中停下整理魚網，把小魚在泥灘上丟棄，看來嫌棄尺寸太小。我急忙走前，看看有否機會放回水中，可惜魚兒離水太久，返魂乏術。忽然想起一首日本童謠《魚滿艙》，「朝霞四方散，漁舟滿載歸，大尾沙甸魚，載滿艙。灘上熱鬧如廟會，大海裏，沙甸魚群，成千上萬，葬禮在進行。」作者是大正時代年輕早逝的童謠女詩人，金子美鈴，半世紀前的淳樸作品，奇妙地富現代感。

港人愛海鮮　挖蜆勝地有商機

水口灣有名的海產，不是魚，而是蜆。每年4至10月，都是摸蜆的高峯期，大嶼山的貝澳、大澳及水口泥灘，都有人趁潮退挖蜆，水口村近年更成為熱點，從巴士站步往泥灘，只需3分鐘，沿途的士多除了售賣麵食汽水，還有挖蜆裝備出租：矮膠凳、泥耙和膠桶，也有人會租用大耙，以便快速挖開泥沙，事半功倍。泥灘本來就廣闊，今天為數不多的挖蜆人，都在遠處，皆因離岸越遠，蜆的數量越多。有人看來收穫甚豐，提着戰利品回到岸邊，幾乎滿的一桶，但主要是細小的三角蜆，當中也有一隻稍大的沙白，準備拿到士多代為烹煮。「一個人吃？」「對，挑稍大的吃，太小的便丟掉算了。」但為何不丟回泥灘，給牠們一條生路？

村口一家士多，門外擺出自製的蜆殼標本，似是給遊客看，不要掘走小於標本的蜆仔。水口約有20種蜆類，當中又以俗稱沙白的文蛤、三角蜆（簾蛤）、紅口蜆（青蛤）及菲律賓蛤仔（綴錦蛤）最常見。前來挖蜆的人越來越多，「滅絕式」的挖蜆，令當地生態備受威脅，有環保團體四年前曾在水口進行蜆類生態調查，發現沙白在幾十年間急速消失，開始向市民派發蜆類保育尺，鼓勵放生未及標準的蜆隻，起碼讓牠們有機會先繁殖下一代。水口雖然早被劃為海岸保護區，卻只規管土地用途，範圍亦不包括潮間帶，掘蜆活動不受任何法例限制。

2012年的雜誌報道，讓寧靜的水口自此變成「挖蜆勝地」，為小村帶來商機，卻也見證了破壞，蜆與蠔數量大減，遊人不但留下垃圾，亦鮮有回填掘出的大坑洞，村民只能搖頭嘆息。水口村民過去種禾捕魚為生，蜆是大海的額外恩賜，村中老人從前會掘些蜆或蠔做晚飯，現在掘1小時也無所獲。

香港人最愛海鮮，食用量更是亞洲第二。近幾十年，海洋議題一直是熱門，過度捕撈、海洋塑膠污染、鬼網等種種惡果，漁民被指貪婪，亦有指商業捕魚才是嚴重破壞海洋生態的元凶。事實上海洋生物消失，也不只因過度捕撈，填海、污染、全球暖化等因素，也有莫大關係。停止吃魚，讓海洋休養生息，當然可改善劣況，但當全球有1.2億人口靠漁業為生，實際上並不可行，更可行的，是選擇進食可持續的魚。要熟記海鮮選擇指南，並不容易，也有研究指進食貝殼類等非拖網捕撈、較容易用尺寸判斷選擇的海產，對海洋較為友善一些，只是有可能出現滅絕式挖蜆的後果，在水口有眼可見。

無奈捕鯨為生　隆重舉⾏法會

餐桌上的食物，從沙甸到沙白，是大自然的饋贈，應該感恩，感恩悲傷的魚兒的奉獻，這一點，出生於⽇本⼭⼝縣海岸大津郡仙崎漁村的金子美鈴，感受尤深，當時村民主要捕撈沙甸⿂，在⼗七到⼗九世紀，卻曾為捕鯨⿂基地。當地有一名勝，青海島向岸寺的「鯨墓」，埋有70多頭鯨⿂胎兒。捕鯨是⽣計，卻歉疚連累了母鯨腹中胎兒，因⽽隆重埋葬，⾄今每年都為牠們舉⾏鯨魚法會。從小受到這種氛圍薰陶，詩人自然對生命懷有悲憫之心。

「鯨法會辦於暮春，海上⾶⿂撈捕時節。濱海寺院鐘聲，搖盪⽔⾯飄至，漁夫穿起羽織，趕赴寺院之時，近岸海中⼩鯨，聞聽陣陣鐘聲，思念亡故雙親，悲泣依依哀鳴。鐘音海面迴盪，漂往汪洋何方？」這是另一首我喜愛的金子美鈴作品《鯨法會》，花崗岩的鯨墓，殘忍與慈悲的一個折衷結果，為鯨立墓，無奈為生活，鯨還是得照殺不誤。可是今天餐桌上的肉，多只為口腹之慾。

Daniel-C

好山愛水的城市野人

華爾登太子女：唔做就會遺忘 荷蘭撻、黃占餅 昔高檔今復興

 華爾登太子女：唔做就會遺忘　 荷蘭撻、黃占餅　昔高檔今復興

每個年代都有一種食物曾經陪伴我們成長，這些紅極一時的時代遺物，你還記得嗎？西餅，即奶油花餅，名字西化卻非常地道，是幾代香港人的回憶，卻逐漸消失在眼前。荷蘭撻、黃占餅……這些曾經日日見的西餅，你對它們有多認識呢？

西餅早在19世紀傳入香港，當時只有酒店或高級餐廳吃得到。60後街坊林小姐憶述：「小時候西餅是一種很矜貴的食物，很少吃得到，感覺挺高檔，去探朋友時買一盒西餅是很體面的舉動。」後來香港陸續出現冰室，高級的西餅同樣走向平民化，冰室、麵包店及茶餐廳都會賣西餅。華爾登餅店的李文遠師傅說：「以前的家庭比較多小朋友，很多人喜歡買一打西餅回家吃，現在不同了，大家比較少生小孩。」

西餅的普及更成為不少人的童年回憶，90後記者、由細食西餅食到大的Apple回憶說：「小時候婆婆接放學會去麵包店，要不買腸仔包，要不就買西餅吃。有時候親戚到家裏拜訪，一定會買一打西餅。」時至今日，不少00後及新生代都對西餅感到陌生。

二代接班人Naomi（左）堅持重賣西餅只為保留傳統，得到媽媽孫太支持。

老師傅：冇人入行　女兒：留住回憶

李文遠師傅整餅整了40多年，曾在已結業的皇后餅店打工，現時在西環的華爾登餅店整餅，見證香港西餅行業的興衰。「以前學師時，做西餅比麵包好，部份西餅師傅一天可打三份西餅店的工，需求很大。但慢慢做麵包變成比做西餅好，現在冇人願意入行，所以很缺人，無論是麵包還是西餅店，年輕的都不願入行，我自己會做到做不到為止。」

舊餅店敵不過時代巨輪，連鎖麵包店的出現，麵包西餅變成機械大量製造，加上更多日式及西式蛋糕、甜品出現，堅持人手製作的西餅店買少見少。1984年開業的華爾登餅店屹立西環37年，由孫太與丈夫創立，既賣麵包也賣西餅，養大一家人。其間曾經停售西餅，直至八年前丈夫離世，女兒孫芷玲（Naomi） 接手後重賣幾款經典西餅。孫太說：「女兒接手後說這幾款西餅是爸爸傳下來，所以要重做這些西餅，我當時很支持她。」

Naomi本來對西餅沒有太大興趣，只覺得很美很精緻，自己亦因為不嗜甜，所以不太喜歡吃，限量重賣幾款西餅只想為大家留住回憶，「我想有20年歷史的餅店仍會做，但現在大部份都是新式餅店。畢竟你做得多漂亮也不能賣太貴，好像我們的荷蘭撻，做得多美也是賣$12，其他餅店就未必會做。可能大家會覺得做來做去，這麼繁複也是賺幾元而已，不如別做了，但我很堅持要繼續做。」

堅持總有成果，經典西餅本來只有以前老一輩的顧客光顧，但Naomi表示現在真的很多年輕人到來購買，「始終要靠餅店繼續做西餅，因為我哋唔做，大家就會遺忘，所以餅店要一直做下去。」

90後Apple憶起，兒時到親戚家拜訪一定會買一打西餅。

60後林小姐表示，小時候西餅是高檔的食物。

外形像煙囪　撻皮混蛋糕

早於六十年代已出現，由牛油皮、牛油蛋糕、奶油、黃梅醬及糖霜製成。製作煙囪餅首先要焗起牛油皮撻底，再倒入蛋糕漿焗成蛋糕撻形，用模具吸出蛋糕撻成中空，灑上糖霜，再於中間位置加入奶油，然後把吸出的蛋糕放回形成煙囪狀，最後在頂部唧上黃梅醬。李文遠師傅說：「因為做出來的外形像個煙囪，俄羅斯式稱煙囪餅，其他人則稱荷蘭撻。烘焗後的撻皮與蛋糕混合，吃時質感更鬆脆。」

荷蘭撻又稱煙囪餅，內有奶油及黃梅醬。$12

李文遠師傅做西餅四十多年，見證西餅的興衰。

荷蘭撻先用模具吸出心形，形成煙囪的形狀。

灑上糖霜後，在中間加入奶油。

最後把心形蛋糕煙囪放回頂部，再加黃梅醬。

經典黃梅醬　老是常出現

說到西餅中的經典，非黃占餅莫屬，大部份香港人都對這款西餅記憶猶新。六十年代稱作游泳池、七十年代稱作花籃，八十年代則稱散水cake。黃占餅以卷蛋作底部，用模具製作出圓柱狀，把奶油塗抹在蛋糕外層，然後沾上經烘烤後的椰絲，食落更香口，最後在頂部唧出一圈奶油，中間位置加入果醬。這款果醬的確在西餅中老是常出現，真身是黃梅醬，青梅熟透後就是黃梅，所以黃梅醬味道酸甜。

黃占餅，不同年代有不同名稱，味道酸甜。$12

現時孫太仍不時親自落手做西餅，以行動支持女兒重賣西餅。

菠蘿蛋糕加入了菠蘿片烘焗而成，賣九蚊一個。

店內只賣幾款經典西餅，每款每日出爐約四打。

三角朱古力　師傅好刀工

傳聞中三角朱古力西餅就是奧地利的Sacher Cake，港版的三角朱古力以朱古力蛋糕為主，先把朱古力蛋糕斜切開一片片，再用奶油把蛋糕黐在一起做成三角形，最後塗抹兩層朱古力醬，再於凝固的朱古力表面，用刀刻上花紋，整個過程很考師傅的刀工。不過別以為師傅用的奶油就是大家常吃的忌廉，華爾登餅店李師傅表示：「奶油是由牛油、植物油及糖醬打成，不同於鮮忌廉，鮮忌廉不能加油，若加油後就打不起了。」 奶油不需冷藏，可在室溫擺放，因此以前那個年代家裏未必有雪櫃，大量使用奶油的西餅也能放上好幾天。

三角朱古力，製作過程絕不簡單。$8

華爾登餅店

西環第二街120-126號仁福大廈地舖

記者：陳靜雅

攝影：張洛晞、潘志恆