若是比較中日餃子的差異，主要的不同大抵是：中國以水餃為主，日本以煎餃為主；中國的餃子餡料多元，日本的餃子幾乎都是豬肉餡；中國的餃子內餡一般不會加蒜末，而日本的餃子則會。不過，中日的餃子還有一個決定性的差異是——中國的餃子是主食，而日本的餃子則是配菜。
日本最早和餃子有關的記錄，是在江戶時代1707年發行的《朱舜水氏談綺》中，提到1689年時，明朝的儒學者朱舜水來到了水戶藩，並將內餡為鴨肉，稱之為「福包」（ふくつつみ）的餃子獻給水戶光圀。而水戶光圀也因此被稱為「第一個吃餃子的日本人」。
此外，在1778年發行的《卓子調烹方》，以及1784年發行的《卓子式》等中國料理書中，也都有著餃子的記載。而長崎奉行中川忠英也在其於1799年所著之《清俗紀聞》一書中介紹了餃子。
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進入明治時代之後，雖然由於肉食解禁，因此介紹中國菜的書也相繼出版，但是餃子相關的介紹卻不是很多，頂多就是提到水餃和蒸餃。而當時日本將餃子稱做「チャオツ」、「チョーツ」，或是「チャオズ」，比較像是中文普通話水餃的發音「ジャオズ」，而非現在日文的「ギョウザ」。
類似於現在日文餃子發音的出現，首見於1932年的《月刊 食道楽》三月號。其中記載了餃子的「滿州語叫ギャウザ」這句話。由於1932年正好是滿州國建立的那年，因此日本出版了許多介紹餃子的書籍，其中也出現了「鍋貼」（コーテイ）」。然而，當時「ギョウザ」的稱法在日本還是不普遍。
在日本當時的料理書中，餃子多半只被視為肉包的一種，或是被當做是燒賣來介紹。因此別說是煎餃了，在二戰結束前，不管是水餃或是蒸餃，都很難找到提供的餐廳，知道的人更是寥寥無幾。直到二戰後，才由以宇都宮和濱松為主的滿州軍和滿州開拓團帶回了日本。也就是在這個時候，才確立了以山東與東北方言發音轉化而成的餃子的日文發音「ギョウザ」。
不過，問題來了。為什麼日本人吃的不是一般中國北方人吃的水餃，而是煎餃呢？
日本餃子考古
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有一個說法是，在中國，會把前一天吃不完的水餃在隔天煎來吃，而日本的煎餃就是仿造這種方式做的。然而，這樣的說法說不過去，因為日本的煎餃並沒有煮過之後再煎，而是生餃子直接煎。
然而，由於鍋貼和日本的煎餃一樣，同為在生的狀態就直接煎製，因此，許多人會認為日本煎餃的做法是源自中國的鍋貼，也就理所當然了。那麼，事實又是如何呢？
由於在二戰後的同一段時期，全日本各處都陸續出現了賣餃子的店，因此要確定是何處發祥的十分困難。不過現在一般被普遍接受的日本餃子發祥地，是栃木縣的宇都宮市。這是因為自1940年以降，出身生多為宇都宮市與其周遭區域的大日本帝國陸軍第14師團，就被派駐於滿州的齊齊哈爾。而他們在戰後歸國之後，也將中國東北做餃子的方法帶回了日本。
這雖然被視為日本餃子起源最有力的說法，但是，正如我們所知，東北人平常吃的並不是煎餃，而是我們習以為常的水餃。日本煎餃的發祥處，另有其處。
在二戰後非常受到歡迎的日本喜劇演員古川綠波，在他的《綠波的悲食記》中寫道：「從戰後開始，東京出現了餃子店。所謂的餃子店（正確來說，是鍋貼餃子），就是餵食我們餃子的店。據我所知，澀谷的『有樂』，這間以前軍營改建的小店是最早的一間。」
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不僅古川綠波，今柊二的《定食学入門》一書中則寫道：「煎餃的發祥店是澀谷的『有樂』……有樂是1947年的的時候，開在東京都為了讓歸國者自力謀生而提供的市場裡，就在現在澀谷109的附近。」
兩人在文中提到的的「有樂」是1947年底左右，由店主高橋博通帶著所娶的中國妻子，在回到日本後，重現故鄉東北餃子的店。1952年，該店將之於澀谷的戀文橫丁的店改建，並更名為「珉珉羊肉館」（ミンミンヤンローカン）。而宇都宮市最早在菜單上出現餃子的店「宮茶房」，則是在1951年，才在JR宇都宮車站附近開業，比「有樂」要足足晚了4年。
在1999年九月出刊，介紹文學、歷史、美食與旅遊的雜誌《宿》(《サライ》)，對當時的珉珉羊肉館店主高橋美枝子的訪問中，她說道：「除了成吉思汗鍋之外，我們也賣水餃和煎餃，但煎餃勝出。因為它不但可以下飯，還可以當下酒菜。」而當時珉珉羊肉館賣的煎餃，就是所謂的「鍋貼児」（コウテル）。
由於中國北方是以麵食為主食，因此餃子本身就是與結合了碳水化合物、肉、蔬菜的一道菜品，是不會與米飯一起吃的。也因為這樣，中菜的餃子為了能讓人吃的飽足，皮多半比較厚。然而，日本的主食是米飯。要拿來配飯的話，有著油香味的煎餃自然是更為適合，也因此更加受到日本人的喜愛。
於是，在戰後那個物資缺乏的年代，珉珉羊肉館的煎餃由於份量夠，大家又都負擔得起價格，很快就引起一陣旋風，使得同樣由中國東北歸國的的日本人無不爭相仿傚開店，也讓澀谷的戀文橫丁，成了煎餃的聖地。
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另一方面，高橋博通的朋友，原為前衛畫家的古田安，在珉珉羊肉館學了做煎餃的技術後，於1953年一月，在大阪的千日前，也以「珉珉」的名字開了煎餃店，並成了現在關東和關西都有連鎖店的煎餃老店。後來日本的知名餃子連鎖店「餃子の王将」，就是在1967年，以「珉珉」為藍本，在京都市開業的連鎖煎餃餐廳。
不過上述的煎餃連鎖店「珉珉」，則和宇都宮的煎餃名店「みんみん」完全沒有關係。根據《中国料理と近現代日本》一書，宇都宮的煎餃名店「みんみん」，是原本住在日本佔領下的北平王府井的鹿妻三子女士，在回到日本後，於1958年所創立。
至於澀谷的珉珉羊肉館本店，則已於2008年歇業。現存的1965年於赤坂開業的「珉珉」，是原本在珉珉羊肉館擔任料理長的清水秀夫，將自宅改建開業的直傳店，過世後則由其妻清水和子經營。這裡賣的餃子有「焼餃子」、「水餃子」、「炒餃子（揚げ餃子）」、「炒醤餃子（みそ餃子）」四種。是一間媒體爭相報導的名店，其有別傳統醋醬油的「醋胡椒」吃法獨樹一幟。
車站附近的中華料理店：餃子の王将
餃子の王将（ぎょうざのおうしょう）是日本家長最常帶著小孩去車站附近吃的中華料理店。於1967年，在大宮車站附近開設一號店的創始人加藤朝雄來自福岡。1924年出生的他，在17歲的時候就曾經到山西臨汾他長兄開的餐飲店見習。1944年，他被征兵到新京（長春）的關東軍憲兵學校受訓。
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日本戰敗後，加藤朝雄於1947年回到日本，先後做過許多不同的工作。1967年，他仿造「珉珉羊肉館」的煎餃，創立了一間約十坪的家族餐廳，由太太梅子擔任會計，當時是高中生的大兒子加藤潔做外送。他的店不但立刻爆紅，也由於周遭的中華料理店的餃子都是一份80円，而他的店則是一份50円而受到矚目。
在這樣的態勢下，餃子の王将於一號店開幕的3年內，一口氣開了6間分店。
而說到「餃子の王将」，還有一件讓人津津樂道的事，那就是在其位於京都市上京區的加盟店「出町店」，有著長達35年、以窮苦學生為對象的「只要洗30分鐘的盤子就可以免費吃」的傳統。這個傳統直到2018年才終止，而這個故事還被漫畫家弘兼憲史取材，在其《取締役島耕作》中描述，曾在日本留學的中國家電大亨孫銳到京都與島耕作開會時，兩人到他於貧苦時代造訪的店，並在吃完之後一起洗盤子。
另外，「大阪王将」則是在1969由加藤朝雄的親戚文野新造，以暖簾分的方式，在大阪市的JR京橋車站開設一號店。原本就叫「王将」，直到1977年才更名為「大阪王将」。
濱松餃子與宇都宮餃子的餃子戰爭
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和普遍認可的日本餃子發源地的宇都宮餃子一樣，靜岡縣的「濱松餃子」也是在二戰後由中國回到日本的復原兵所帶回；而濱松餃子也和宇都宮餃子一樣，都以餃子之街而聞名，兩者都將自己視為日本餃子的首都，各自成立「濱松餃子學會」和「宇都宮餃子會」，為了爭奪日本第一互不相讓。
自2007年「濱松餃子學會」發佈了「餃子消費量日本一宣言」，打響了這場戰爭的第一砲開始，到2017年為止，二者的餃子消費量雙方是5勝5敗，不分勝負。
至於兩者吃起來有什麼區別？相比之下，濱松餃子的內餡肉的比例較高，而宇都宮餃子的內餡蔬菜比例較高。此外，濱松餃子內餡中使用的是鄰近愛知縣所產的高麗菜，而宇都宮餃子內餡則以白菜為主。而且濱松餃子僅有煎餃，宇都宮餃子則是煎餃和水餃都可見。
不過，濱松餃子最獨特的，還是它一個一個在盤中排列成圓形，並在正中央堆上燙豆芽菜菜的招牌盛盤方式。這種做法傳自1953年創業的元祖濱松餃子「石松餃子」。之所以這樣做，是因為石松餃子的第一代老闆，看到擺成圓形的餃子中間空的那一塊很不順眼，於是就補上了豆芽菜。
同樣將餃子排成圓盤狀的，還有福島縣福島市的「圓盤餃子」。不過和濱松餃子不同的是，福島的圓盤餃子中間空出來的部份不放菜，而是直接再補上兩粒餃子。
Photo Credit：石松餃子
除此之外，東京的大田區的蒲田，也以「長翅膀餃子」（羽根つき餃子）打響了餃子之街的稱號。這種餃子是在1982年，誕生於東京蒲田的中華料理店「你好」。其創業的店主八木功，由於在中國吃了生煎包後念念不忘，因此回日本後就模仿做生煎包的方式，在煎餃子的時候，於餃子與餃子的空隙倒入麵糊，而意外成就了這餃子。
不過，對我們而言，這就是普通的冰花煎餃。
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