星期日專題：曾為英皇室造遮 溫莎堡博物館展出 傘王何希記收山(蘋果日報)

星期日專題：曾為英皇室造遮　溫莎堡博物館展出 傘王何希記收山(蘋果日報)

■89歲何洪希為雨傘奉獻一生精力。

【本報訊】一場佔領運動，雨傘爆紅，對於89歲的何洪希來說，一把遮風擋雨的傘，意義更非凡。大半個世紀，他的一雙巧手，曾做出全球最貴的皮傘，讓他躋身世界紀錄，還登上博物館殿堂。客人由尋常街坊到達官貴人，甚至英國皇太后。但自年初入院，身體抱恙，曾豪語「做一世遮」的傳奇傘王宣佈退休，「人老咗，始終要退休」。只剩兩成聽力的何伯，不時嚷着想開檔，毋忘自己的絕活及最初的熱誠。
記者：呂麗嬋

上一代人，就是勤力。兩老由深水埗白田邨，長途跋涉坐隧巴、行大斜路，到綠色鐵皮屋開檔，成了中環街坊的集體回憶。住在附近的黃伯，欷歔地的說：「以前朝朝見到佢哋行條大斜路上去開檔，好勤力，近半年就唔多見佢哋返嚟。呢啲手作，做嘅人都一把年紀，好話唔好聽，死一個少一個。政府成日話保育，對民間工藝嘅傳承，學唔到日本一成。」
何希記位於卑利街長斜路，鄰近堅道，傳統的綠色鐵皮排檔，映照背後黃色的畫廊工作室，呈現不一樣的中環風景。79歲的何太說，自丈夫年初病倒入院，近數月已極少開檔，「仔女叫佢退休好耐，只係佢唔肯，話做得幾耐得幾耐」。何伯共有九名兒子，六、七十年代生活艱苦，父母在家裏做手作，孩子都是幫工，久而久之，駁遮骨拉遮布，家中老少無人不識，只是時代不同，兒子各有天地，無人願意繼承父親衣鉢。

■陳方安生都是何洪希的客人。受訪者提供圖片

鐵皮屋擺檔67年

結婚61年的何太笑着說：「呢行搵唔到食，諗過交番個牌畀政府，攞番12萬賠償，但唔捨得，三仔住元朗，佢老婆跟過何伯學師，話想試吓做，咪畀佢試吓囉。佢之前試過自己嚟開檔，投訴話元朗去中環，連車錢都蝕埋。反而最想開檔嗰個嘅係何伯，身體一好少少，就話要嚟，天生辛苦命，唔識享吓清福。」
三歲隨父母由順德大良來港的何洪希，三十年代，因在親戚開的遮廠做會計，輾轉「偷師」，學懂用一針一線做遮補遮。「嗰個年代人手做嘅遮成本高，壞咗，都會交畀師傅修補」。時年22歲的他，憑着自學手藝，買架單車做老闆，車頭放遮，車尾放工具，車身寫着「為群眾修理雨傘」的大招牌，權充流動檔口四處去，至1947年落戶鐵皮屋，何伯一做67年。

牛皮傘創最貴紀錄

那個年頭，做傘補傘的人不少，何洪希沒大野心，守着小檔口已很滿足，命運讓他兩次機遇，讓他聲名大噪，「用牛皮做嘅遮，都係何伯首創！」對於丈夫的威水史，何太喜形於色。話說當年有一個外國人路過，找何伯做牛皮傘，厚厚牛皮要削薄用魚絲線縫合，工序極多，別人不願做，他卻當仁不讓，用上堅硬遮骨，手工精細，結果一把皮傘，在美國賣了167英鎊，成了健力士世界紀錄大全最昂貴的傘，一代傘王之名，也就不脛而走。
除了牛皮傘，還有皇太后的傘。現時，這把由何洪希一針一線親手做的王室專用雨傘，仍在溫莎堡博物館展出，見證他上半生的奇遇，「之前去英國，個仔仲專登揸車，車我哋兩個去睇。做啲嘢有人欣賞，話唔開心就呃你啦」。大半生守着小檔口，憑手藝揚名國際，「就好似人人恨生仔，我恨生女，偏偏生咗九個都係仔」。經歷過大時代，革命及運動一笑風雲過，與丈夫一樣樂天知命的何太大笑着說：「有時事與願違，有時喜出望外，也許這就是人生。」

適中字型 較大字型

■邱耀威指雨傘承載人與人之間的情感。許頌明攝

【本報訊】何洪希年老退休，同有傘王之稱的「威哥」邱耀威，今年也已60歲，他笑指一對成年子女，見到針線已掉頭走，一樣後繼無人，「駁番支骨收你廿蚊，平均每把要搞成粒鐘，靠佢生活應該死得」。威哥說，補遮好比助人修補回憶，滿足感遠勝金錢。這些年，他就遇過長情婆婆拿着初戀時用的雨傘到來求救，還有希望藉撐起雨傘、重新找回甜蜜感覺的失戀男。
位於北河街的「新藝城」，驟眼看沒特別，但看看招牌，寫着「清道光二十二年創」（1842），蓄着大鬍子的威哥，正是第五代傳人。每把爛遮，都有個人情小故事。

80歲夫婦整定情遮

「試過有個後生仔，攞咗把行內俗稱垃圾遮嚟維修，四條遮骨斷晒，單係換遮骨要80蚊，我話你把遮新買都係20蚊，整咩鬼？點知佢好堅持，話把遮有佢同前女友嘅開心回憶」。
回憶無價，除了癡心情長的「現代楊過」，他還遇過一對長情老夫婦。「對夫婦有7、80歲，一攞把遮出嚟，好大臭丸味，又鬼咁爛，我話冇得整，個女人好失望，原來把遮係佢老公送畀佢嘅第一份禮物，鬼咁情深，結果我幫佢整番，仲冇收佢哋錢」。修補數十元的雨傘，有人為環保，更多人為了一份感情、一段美好的回憶，威哥認為，那是真正無價寶。

【本報訊】佔領運動隨銅鑼灣被清場而落幕，邱耀威說，過去無人問津的黃傘，自10月以來售出達1,000把，就是清場過後，也不時有人到店查詢，要求訂購。他更透露，有年輕人拿着行動後的斷骨黃傘要求他修補，原來是要留作紀念，惜最後因為趕着離港返回加拿大，未及時取回。
邱說：「撇開係咪買嚟行動嘅問題，老人家最適合攞黃傘，尤其天雨濛濛，過馬路一定睇到，唔為行動，為咗個人安全都要買番把。但𠵱家黃傘係一把難求，倉底最後三打上星期都賣埋，代理講明唔再接黃傘定單，因為呢啲遮全部喺大陸做，擔心海關抽查惹麻煩咁話。」

和風洋食 吉列豬扒脆史(蘋果日報)

■炸起的吉列豬扒像隻黃金刺蝟，切開後入面仍然濕潤多汁，肉質分明，帶有甘香的油脂。吃來香脆而不油，吃肉而不膩，才是炸得好的吉列豬扒。
和風洋食　吉列豬扒脆史(蘋果日報)

歷史的證據，不獨於那沉甸甸的史書。別小看你箸中那一塊吉列豬扒，它也是日本明治維新歷史的證物。每一口香脆、每一啖肉汁迸發，都見證着日本從鎖國走向開 國的大時代，以味道的轉變記錄了日本走向西化、工業化的步伐。
飲食史反照歷史，一件完美的吉列豬扒，原來是日本文明的先鋒。
記者：陳詠敏
攝影：黃子偉、潘志恆

沒想到吃飯這麼有學問，不過吃一件吉列豬扒，居然就是在讀日本歷史。
「明治五年（1872年）正月二十四日，明治天皇食獸肉。」
《明治天皇紀》
在當年，這是轟動全國的消息，因為這一口肉，象徵了明治維新的開始和決心改革。
在這之前，日本人鮮有吃肉。天武天皇因為信佛，在七世紀時下令禁止殺生吃畜肉，因而在一千二百多年間，日本人都不吃畜肉，而以農作物和魚貝類為主要糧食，只有低賤階層才會逼不得已、違反禁令吃肉。那時候日本人最愛吃的是蕎麥麵、紅豆年糕和麵豉湯。
及 至明治維新開始，日本決心學習西方所有事物，令日本高速走向文明：司法、教育、議會制、工業化，連味道都一併參考，希望透過鼓勵食肉，令日本人變得像西方 人一樣強壯。維新時期各種西方食物湧入，麵包、牛扒、咖啡、蛋糕、油炸食物……如天婦羅，就是葡萄牙人齋戒時期的一種油炸食物，吉列豬扒則是參考奧地利名 菜維也納牛肉而來。
所以明治維新，也被稱為料理維新，也是日本洋食的源頭。只是日本人厲害，吸收得好，把別人的味道都變成了自己的味道。原本配麵包吃的吉列豬扒，變成了配白飯和麵豉湯。本來輕薄的一片炸肉，在日本人一絲不苟的精神下，變成了外脆內軟、無人不曉的日本國食。

吉列豬扒，必勝！

日本學生在考試前都會吃吉列豬扒，因為吉列豬的日文𢘜禩，與「勝」的日文同音，所以日本的吉列豬扒店，店名多以「勝」字命名，如福勝亭、勝博殿、十勝 屋、勝政、勝田等等。

材料

鹿兒島黑豚

日本麵粉

日本直送蛋漿

自家製麵包糠

配料

日本溫室椰菜絲	自磨日本芝麻	岩手縣白飯
椰菜用和風沙律汁	自家製豬扒汁

完美吉列豬扒的誕生

一件吉列豬扒，在日本人手上，講究得像件藝術品一樣。每種用料、每種烹飪技巧，都容不得有半步差池。最近，從日本來的過江龍「吉敏」為一件完美吉列豬扒作出示範。
豬，是主要材料，最為講究。最好的日本吉列豬扒，應當用日本豚肉。吉敏用的是鹿兒島黑豚（另有便宜點的美國豬和西班牙豬選擇），沒豬臊味，肉質軟，而且是最好的肉眼位置，油份多。每件豬扒切好後，還會以機器揼鬆，吃來更加軟滑。
炸 粉，由三組材料組成：麵粉、蛋漿、麵包糠。前兩者是日本直送，而麵包糠尤其重要，豬扒能否炸得像隻蓄勢待發的箭豬，都靠麵包糠主宰。所以吉敏按日本總店的 要求，請本地麵包工場天天鮮製白麵包，白麵包不加牛油不加糖，不會影響到味道，並自設機器每天磨出粗幼適中的麵包糠。先沾麵粉，拍出多餘的，蘸蛋漿，再沾 上麵包糠，然後便可以下油鑊。
炸，講究的是油和溫度。只用一種油的話，炸物的味道會很單調，所以吉敏以菜油、芥花籽油另加一種秘製油混合而成。炸 爐店方不許拍攝，其實是一台自動化的油鑊運輸帶，大部份的吉列豬扒店都在使用。師傅只要從這邊放下豬扒，輸送帶便會緩緩前行，至另一頭出現時，便成了一件 金黃色的吉列豬扒。不過並不是有了機器，師傅就不重要了。師傅要按肉的厚度，決定在這盤160℃的滾油中的哪個位置下鍋，那是機器模擬不了的經驗。
最 後最後，一件完美的吉列豬扒終於來到跟前。仔細地以網架托起，讓剩油可以更充份地瀝走。有圖有真相，好的吉列豬扒是看得出來的。金黃色的，像海膽模樣的。 好的吉列豬扒還聽得出來的。夾一下，咔嚓；咬幾口，咔嚓咔嚓咔嚓，組成一支吉列合唱團。擱久了也依然乾脆，而且入口時炸皮只會應聲裂開，不會刮痛嘴唇，肉 身則是軟軟腍腍，肉汁豐富。
吃吉列豬扒，還講究配料。椰菜是日本來的，要冰得夠，而且要切得如絲細，吃來才冷冽爽脆，可以中和吃肉的飽滯感。現磨 的芝麻也是必須的，配上自家調的豬扒汁，酸甜麻香，令炸豬扒更滋味，叫人可幹掉一整碗岩手縣香米煮成的白飯。事實上，你可以幹掉一整碗再一整碗再添半碗， 因為吉敏跟隨日本店的做法，晚市時部份套餐由白飯、麵豉湯到椰菜絲都可以無限添加。

吉列兵團

吉列日本黑豚（特上）豬扒定食　$198

吉列大海老定食　$138 ■不吃豬也可吃大蝦，用的是大虎蝦，每隻7、8吋長，蝦肉鮮甜彈牙。

香葱蘿蔔蓉吉列黑豚豬扒定食　$148 ■怕熱氣的選擇。一大堆的鮮磨蘿蔔蓉，夾着炸豬扒一起吃，更加清新，罪惡感頓時大減。

咖喱吉列豬柳飯　$78 ■豬柳用的是西班牙豬肉，咖喱汁香濃帶甜，伴飯一流。

吉敏

九龍灣德福廣場第一期G98舖

點評全港吉列豬扒名店

天天長龍

開設近20年的吉列店老大哥，天天都有長龍在門口等候。豬扒用的是鹿兒島黑豚，另外吉列蠔和吉列大蝦也是水準之作。除了免費供應的豬扒醬和芥末，可加錢點咖喱汁、蘿蔔醋汁或麵豉為豬扒調味。
Tonkichi　
銅鑼灣告士打道280號世貿中心4樓412號舖

輕盈炸物

1927年於東京銀座開設的名店，至今傳至第三代人經營。用的是日本黑豚，麵包糠也是自家製，最特別是以100%日本「綿實油」來炸，亦即棉花種子提煉的 油，炸出來的食物更輕盈，不會有油多涸喉之感。除了定食，豬扒三文治亦非常好吃。
銀座梅林
尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B124舖

肉味濃郁

1966年成立於東京西新宿，是日本最大的連鎖吉列豬扒店。選用日本國產豬，屠宰後肉質還經過熟成令肉味更濃，以100%植物油炸製。勝博殿的名物是千層 錦，把薄豬肉卷起再炸，中間還可以包芝士、露筍或紫蘇烏梅。
勝博殿
銅鑼灣恩平道42號亨利中心地庫

平民之選

也是日本過江龍，在日本和香港都走平民化路線，裝修屬快餐格局，用的材料亦稍遜，豬扒是美國貨，肉味不夠香甜甘香，但勝在有先把豬扒拍鬆，入口仍然軟腍。而且贏在價錢親民，最貴的一款亦不過$89。
吉豚屋
九龍灣淘大商場三期地下G286-288號舖

就是不愛國，怎樣？( 高慧然 )

就是不愛國，怎樣？( 高慧然 )

李柱銘強調絕大多數香港人都是愛國的。不知道他怎樣得出這個結論？相信李柱銘所指的國，是中國。但明明不少調查報告指出大比數香港人不認同自己的中國人身 份。不認同中國人身份的香港人，如何去愛中國這個國？雨傘運動後，我有更充足理由相信，更多的香港人愛香港，而非愛中國。

李柱銘曾經是我偶像，我 眼中香港特首其中一個最佳人選，他的大律師身份令我深信，在人類與他們生存的國家或地區之間，李柱銘必定會強調責任與義務的關係，而非抽象的情感關係。如果一定要講感情，那麼，國家有責任愛國民，國民卻沒必要愛國家，作為國民，只要尊重法治、遵紀守法、盡公民責任，那就足夠了。一個國家值得人愛，國民自然 會去愛她。否則，口中說愛，身體卻很誠實地逃離──看看中國現狀便知一二，別說尋常國民，問問每年坐在中國人民大會堂舉手的那些人，他們的國籍便知他們有多麼熱愛中國。

現實中國，黨國不分，就像一杯港式茶餐廳的熱鴛鴦，你能把咖啡和奶茶分離出來嗎？我獨愛咖啡不愛奶茶，但面前只有一杯鴛鴦。這就是現狀。

我的另一個問題是，我既不愛奶茶也不愛咖啡，更不愛鴛鴦，可以嗎？人有選擇愛與不愛的自由，不論你眼中的中國是背負五千年悠久文化或沉重包袱的中國，抑或今天黨國不分的中國，我都不愛，行不行？

無炒不成糯米飯(蘋果日報)

無炒不成糯米飯

北風吹出臘味香，與驅寒的糯米飯是時令絕配，誰少了誰都會很寂寞。傳統糯米飯多冠上「生炒」兩字，把生米反覆炒焗變為熟飯，炒一底飯動輒花上半小時，工夫多、毛利少。食家劉健威曾直言：「任何一家酒家，肯定沒有任何一家真的將糯米由生炒到熟。說老實話，我也沒吃過真正的生炒糯米飯。」生炒演變至蒸夾炒，火候易控制之餘，製作時間亦大大縮短，有說效果也不比生炒遜色，水準好壞則視乎處理工序和師傅手藝。
記者：何嘉茵
攝影：潘志恆、林栢鈞

熟炒：炒前汆水　加臘鴨添香

食家唯靈曾說：「糯米飯沒有絕對的生炒，因為把生米落鑊炒至全熟成飯難度極高，雖然只是二十餘三十分鐘工夫，可是也頗費勁。」所謂真正的生炒，做法是先以沸水淋透糯米至半熟，然後落鑊翻炒，邊炒邊加湯水與油，如此反覆循環，直至半熟糯米熟透成飯為止。由於太花時間，現在很多食肆都會先把糯米蒸煮過才炒，製作時間可大大縮短至數分鐘，所以又稱為熟炒。
被唯靈稱為「阿一真徒」的「富嘉閣」李文基師傅，有一道標明「熟炒」的糯米飯，問他為何那麼直接？「我剛入行時都有試過生炒糯米飯，但全個工序要差不多要一小時，在現今社會，根本負擔不起如此時間成本。酒樓由生炒轉為熟炒已有廿年，你見到坊間還有人賣生炒糯米飯，其實只是叫慣了，現在誰會有生炒呀！」雖是熟炒，但所花時間也不少，做得好也有秘訣，要先將糯米浸透再去蒸，炒前先汆水，令米粒乾身和去除面層黏性，師傅說此工序為大多數廚師所忽略，但卻是飯粒炒出來是否夠乾爽的關鍵。
糯米飯的魅力來自一香、二熱、三爽口，香來自炒香的臘味及配料，先爆香油份較高的臘味，李文基師傅還特意加入臘鴨胸連皮添香，之後逐少落蒸熟的糯米，只見他不停用鐵鑊慢火翻炒，需時近十分鐘。「現在熟炒糯米飯都越來越少人做了，如果擺酒一擺數十圍，真的會應付不來，所以現在最流行的是點心部做法，即是將糯米及配料分開蒸熟，再用大盆撈勻，之後分往一碗碗，到客人吃時才略蒸數分鐘。這做法往往失去糯米飯的靈魂，因為臘味要爆炒過才香，如果只是蒸熟，便不能呈現風味。」那熟炒與生炒有何分別？「若完全生炒，就算炒很久很久都未必會熟透，吃起來有點像意大利飯，有生米少少起沙的感覺，這是熟炒做不到的效果，所以始終是生炒的口感最好，不過時間成本太高，想做也做不來。」

■李文基是「阿一鮑魚」楊貫一的徒弟，有40年入廚資歷。

■熟炒臘味糯米飯，炒得清爽偏硬身，爽潤不爛，入味鹹香，$148。

熟炒工序

■先將糯米浸兩至四小時，令飯粒變得軟身。

■將已浸至軟身的糯米，放入蒸櫃蒸約半小時。

■汆水，令米粒變得乾身，去除面層黏性。

■爆香臘味及配料，先落油份較高的，如臘鴨、臘腸。

■糯米分三四次落，慢火炒，調味後加蛋及欖仁即成。

富嘉閣

鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓

■糯米飯，有飯香，粒粒分明，夠爽身而且軟滑，$65。

熟炒：用泰國米　拋鑊快炒

如劉健威所說，尋訪數間大飯店及向相熟廚師查詢其糯米飯做法後，基本上得到的回覆都是──熟炒。記得由街邊大牌檔起家的「新志記海鮮飯店」，數年前仍有提供生炒糯米飯，於是便去一尋究竟。大廚陳耀能說：「我們做生炒做了十幾年，但每次客人落order，我們都要炒至少半小時，一來怕客人久等，二來師傅們又炒得辛苦，每次炒完糯米飯雙臂都痠軟得很，所以兩三年前已轉為熟炒了。」聽後，我不禁好生失望。
昔日生炒糯米飯盛行於街邊檔及大牌檔，曾在大牌檔做廚多年的陳耀能回憶：「以前一炒便炒十斤糯米，邊放湯邊炒，用的是雞湯、鵝湯，香口得很。入舖後我們繼續賣生炒，直至近兩年研究到新方法才轉為熟炒，客人沒有流失，若熟炒做得好，其實和生炒沒大分別，口感毫不失色。」他們的熟炒糯米飯，做法不外乎把米粒浸透後蒸熟，埋鑊時用滾水輕煮，關鍵卻在用泰國米，令飯味更香，利用快炒令飯粒爆開，由於浸透及蒸煮時間較坊間長，米粒本身已變得軟身，將之用中火拋鑊快炒，炒到粒粒彈起，再下早已爆香的臘味粒和配料，少點手力也不成。飯粒看來色澤油潤，粒粒分明，湯匙舀起大吃一口，入口乾爽明快，口感軟糯。

■輕灼蒸熟的糯米，預先加醬油等調味料，之後更易控制火候。

■大廚陳耀能每次炒糯米飯，都拋鑊快炒，少點手力也不成。

■預先切好蛋絲，作用是錦上添花。

熟炒糯米飯元素

■由生蒸到熟的糯米。

配料

蝦米

雞蛋

欖仁

葱粒

臘味

■一般會有膶腸、臘腸、臘肉，李文基會另加臘鴨胸連皮，增加香味。

■一般會加花生，但現今人追求健康，會以欖仁取代。

新志記海鮮飯店

太子運動場道1號地下

自家享用限定
■生炒糯米飯像飯焦般脆口，有陣陣鑊氣，但動輒要花上大半小時製作，難怪漸將失傳。

生炒：水上人家　最豐富的九種配料

要追尋糯米飯的舊時風味，似乎只有在家動手做才找到，最後我在一個水上人家庭找到傳說中的生炒糯米飯。它賣相和坊間明顯不同，有魷魚、荷蘭豆、蝦米、臘腸、膶腸、臘肉、芹菜、冬菇和醃鹹肥豬肉粒共九種配料，取長長久久之意。「我們一年只食一次糯米飯，會在農曆大年初二凌晨的開年飯食，所以配料特別豐盛。」「金東大小廚」老闆兼大廚布有輝說。他是布袋澳原居民，由祖父起布家已是水上人家，至18歲才搬上岸。「水上人的糯米飯一定是生炒，以前每房至少有三四十人，每次炒都好大陣仗，媽媽們輪流用一個大鐵鑊炒，由朝炒到晚，炒到手都軟。」
這天，輝哥和媽媽吳廿拾示範生炒糯米飯，布媽媽今年已七十多歲，炒糯米飯已炒了數十年，只見她將預先浸過夜的生糯米放入鑊，不斷用文火慢慢炒，邊炒邊倒入放有魷魚乾的雞湯，兜兜炒炒完，收乾水後又再倒湯，如次反覆做五六次，需至少半小時。炒工費勁，加上她最近身體抱恙，炒至中途便由輝哥接手。「現時沒幾個人懂生炒，糯米本身有收水功能，所以生炒會較易吸取臘味香味，如果只用蒸，則沒有臘味香。」生炒而成的糯米飯，用筷子夾起，每粒糯米能順利一粒粒分解，像飯焦般脆口，不會吃到滿嘴油，加上豐富餡料，敢說它是我食過最美味的糯米飯。可惜，這個生炒糯米飯不在餐廳提供，千金難買。「生炒糯米飯好考工夫，由生炒到熟隨時要大半小時，要花好多心機和時間，所以只是炒給自己和家人食，在餐廳賣根本沒可能。」

■水上人的糯米飯配料特別豐富，最特別是加入荷蘭豆及芹菜，以解油膩。

■水上人輝哥和布媽媽大年初二必吃生炒糯米飯。

■生炒秘訣是邊炒糯米邊放湯，待其吸收水份後，變得更香口。

會不會太樂觀了？( 高慧然 )

會不會太樂觀了？

高慧然

2014年12月03日

學民思潮三個學生宣佈無限期絕食，以自殘身體的方式，卑微地向政府要求一個對話機會。黃之鋒對此表現得頗有信心，相信有可能爭取到公開會面。
學生 們實在太善良了！如果說在運動之初，對政府存一絲幻想還可以理解的話，到了今時今日，對這掛羊頭賣狗肉，以文明法治地區自稱，但行使暴力獨裁之實的冷血政 府，理應有了相當的認識。過去兩個月來，政府曾經表現出一丁點對民意的重視與尊重嗎？這個政府，是下定了決心無視民意，用香港的未來去換取自己短暫的眼前 利益。這個政府，不是甘地面對的政府；這個政府，是無賴暴戾冷酷獨裁的政府，唯一可以令這政府介意的，是它的利益受到損害，而不是抗爭者的身體受到自殘。
電影《賽德克巴萊》中，原住民為了抗爭，不惜發動霧社事件，向來台灣教學、建設的日本老師、平民、家屬、孩子痛下屠刀，日本人卻沒有把原住民斬盡殺絕，而是給了老弱病殘孕者一條生路。
年輕人，是一個民族的未來和希望，香港政府對待學生的態度，與日本人對待發動霧社事件的台灣原住民相比，誰更殘暴嗜血？是一目了然的事。
我在「人性本惡」一文中，把香港警察與日治時代的皇軍相提並論，還是錯了。香港警察比日軍差得遠了！

台灣瘋了 北京儍了 香港樂了(蘋果日報)

台灣瘋了 北京儍了 香港樂了(蘋果日報)


台灣瘋了，一日之間把國統區縮減至六個縣市。北京儍了，送了那麼多ECFA、自由行的錢給台灣，怎麼台灣又變綠了。香港樂了，有台灣幫着給北京上民主課、教訓親北京的政客，感覺不那麼孤單了。

高票當選台北市長的柯文哲在選前晚會致辭時曾提到，沒有政黨奧援、沒有基本盤、沒有財團支持的他，當初提出在野大聯盟主張、堅持以無黨籍身份參選時，有人嘲笑他是唐吉珂德，更多人說他不是瘋子，就是儍子。「九合一」選舉結果真的很瘋狂：柯文哲以85萬票創下無黨籍的參選紀錄；民進黨跨越濁水溪北上，贏了台中、桃園、台北；國民黨統治區由15個縣市驟減至六個，被綠營和無黨籍連下六城。

有人擔心，台灣人如此之瘋，就不怕北京秋後算賬、減少陸客遊台嗎？就不怕兩岸關係倒退嗎？結果是北京儍了，國台辦只能捏着鼻子說，希望共同維護並繼續推動兩岸關係發展。可見，面對台灣地方包圍中央的綠油油新形勢，北京比台灣更怕兩岸關係倒退，今後揮舞棍棒反而可能比揮舞胡蘿蔔要少些，以免刺激台獨意識，再替綠營為2016年總統選舉和立委選舉拉票。

對還在為爭取真普選而喋血街頭的香港人來說，台灣「九合一」選舉的結果是振奮人心的。台灣人用選票教訓了親北京的國民黨，給香港人的啟示是，北京的胡蘿蔔不是那麼好吃、棍棒也不是那麼可怕，只要你有決心維護本地的核心價值，那些親北京的勢力、政客最終還是翻不了天。不過，以現狀而言也可以說，香港悲了，不知何時能像台灣那樣用一人一票教訓親共政黨、親共政客？

李平