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飯麵不再是主角！美國飲食指南大改版，醫揭「倒金字塔」飲食真相

飯麵不再是主角！美國飲食指南大改版，醫揭「倒金字塔」飲食真相

一直以來，民眾熟悉的飲食指南多以「正三角形飲食金字塔」呈現，但美國近期正式公布最新版《2025～2030美國人飲食指南》，內容與過去30年來的主流飲食觀念出現明顯的轉變，不僅顛覆既有的框架，也引發各界廣泛討論與關注。

 

兒童內分泌專科醫師陳奕成指出，『新舊版食物金字塔』的差別很大，闡述如下：

 

1. 從「算熱量」到「選食物」：

舊版金字塔的核心理念是：「每一口都重要（Make every bite count）」

重點在於：

*控制熱量

*分配營養素比例

*建立「健康飲食模式」

 

新版食物金字塔在核心觀念，則是換了一個更直白的中心思想：

*吃原型食物（Eat real food）」

 

美國官方其實是在承認一件事：高度加工食品、人工添加物、精製糖，才是造成肥胖、糖尿病與代謝問題的元兇。

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2.食物金字塔「倒過來」的真正含義

過去我們熟悉的食物金字塔：

*底層最大：穀類（飯、麵）

*中間：蔬果

*上層：蛋白質、乳製品

*最頂端：油脂、甜食（少量）

 

新版的倒金字塔

則是把面積最大的那一層放在最上面。

內容包括：

*蛋白質

*乳製品

*水果

*蔬菜

*健康脂肪

 

全穀類（飯、麵包）的食物，反而變成最底部的小尖端，並且完全不建議任何添加糖。

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3.蛋白質變成「每餐優先」

舊版的美國人飲食建議當中，蛋白質是飲食的一部分，並沒有特別強調攝取順序。

 

而在新版當中，則強調每一餐都應該攝取蛋白質，並且給出非常具體的建議量：

 

每天 1.2–1.6 g / kg 體重，跟舊版相比增加了快要兩倍，這一點對正在成長的孩子、青少年，甚至肌少風險增加的成人，都非常重要。

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4.乳製品優先選擇全脂

舊版的乳製品建議，其實比較偏好低脂或脫脂乳製品。

 

但在新版的飲食建議當中，明確推薦全脂乳製品，建議文件中還特別指出：對兒童的能量需求與大腦發育至關重要。

 

這代表美國官方正式宣告：「天然脂肪 ≠ 壞脂肪」，是可以放心攝取的。

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5.對糖的變得前所未有地嚴格

舊版飲食建議當中，對於添加糖的建議稍微保守，直說攝取量應該 < 總熱量 10%。

 

但在新版的飲食建議中卻直接表態「不推薦任何人工添加糖作為健康飲食」，含糖飲料、甜點、加工零食，幾乎全面被排除在金字塔之外。

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醫師小提醒

看完這份最新的美國人飲食指南，陳奕成醫師給大家的提醒：

1.原型食物，永遠擺第一

其實，不用特地去計算每一克營養素，而是食物上桌前先問自己一句：「這個是原型食物嗎？」越接近原型食物、加工越少，身體越容易正確利用。

 

2.不必害怕全脂鮮奶

對成長中的孩子來說，全脂鮮奶可以提供的是生長所需要的能量和脂溶性營養素，並不是洪水猛獸，但前提是：無添加糖、不是調味乳。

 

3.人工添加糖能不吃就不吃

這次新版指南對糖的態度非常清楚，額外的添加糖越少越好；人工添加的糖份吃得越少，對代謝、體重、長期健康越有利。

 

 

陳奕成醫師表示，這次美國飲食指南的核心概念大翻轉，其實是在提醒我們一個簡單的重點：『回歸食物本身，比計算任何數字都重要。』

 

所以大家不用太緊張，也真的不需要成為營養專家，只要記住最簡單的原則：「餐盤裡原型食物越多、加工食品越少，對孩子的健康、生長發育就越好。」

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留返七一先講馮睎乾十三維度

 

馮睎乾十三維度

20250702 · 

留返七一先講

香港「慶回歸」燈飾展在網上劣評如潮，很多網民形容燈飾像「紙紮祭品」、「花圈」之類（見附圖），意頭不吉利。據某個「立法會議員」所說，這些燈飾由內地藝術家創作，成本約38萬元，地區團體出資，不涉公帑。

燈飾是否「靈堂風」，我不予置評，但看着照片，只想起一兩個月前有讀者私訊問我：近年流傳「壽桃」用於喜慶、「壽包」用於白事，相混則以為不祥，而昔日專欄作家王亭之還寫過一個故事，指兩者決不能混淆，故事似係虛構，「望馮翁閒暇可作考證」。

讀者抄錄了王亭之的文章，如下：

//當年有一軍長在北園酒家為母親擺壽酒，臨末，上壽桃，一伙計失口說為「壽包」，立即引起軒然大波，座上有人拔槍向天花板連射，說是當如燒爆仗以化解不祥。酒家主人當晚分文不收，還要翌日擺酒賠禮，兼為太夫人「添壽」。

這是民國初年的事，王亭之未及見，只是聽家中長輩述說，俾知禁忌。而凡所參加壽筵，皆留意到人人稱壽桃，乃知長輩所言之不虛。

可能因為四五十年代動亂頻仍，香港的飲食業多外行人加入，於是茶樓酒館的老規矩盡廢，將壽桃稱為壽包即是其一。//

北園酒家這故事，以我所知，僅見於王亭之筆下，別無文獻記載，寫法好像信口開河——如北園酒家創辦於1928年，算不上是「民國初年」——我認為很可能是他杜撰的，不足為憑。至於「壽桃」和「壽包」的區分，則是另一個問題。

近年流傳的說法是：壽桃呈桃狀，刷上紅色素，用於壽宴；壽包則是圓形包狀，上面印有「壽」字，用於祭祀或白事，如解穢酒，有時又叫「平安包」。然而我小時候從未聽過這樣的區分，問五位跟我年紀相若或比我年長的朋友（都是土生土長香港人），都說不知道「壽桃、壽包」之別。我再問一位在廣州長大的朋友，也說聞所未聞。

考諸中國舊小說（如《紅樓夢》），古人生日宴吃的是叫「壽桃」無疑。至於「壽包」兩字始於何時、是否僅用於白事，我就不得而知了。

我在網上翻查舊報紙，看到1988年香港《華僑日報》一則娛樂新聞，標題是「過廿二歲生日同事送壽包 鄧萃雯談擇偶條件 要成熟有事業基礎」。由此可見，在八十年代香港，「壽包用於白事」這個觀念並未普及。報紙這個寫法，跟我和朋友的語言經驗一致——昔日香港人根本不會分得那麼細。

然則這個區分，是王亭之或近年網民虛構出來的嗎？也不是。我求教於新加坡出生的邁克，他答：「細個已聽過。好多老規矩，可能上一輩南洋華僑更執着。」女貓奴（即內子）也告訴我，她小時候也聽祖母說過，生日宴吃的是壽桃，不能叫「壽包」。

綜合各人意見，大致的結論是「各處鄉村各處例」。比我年長兩三輩、來自某些地區的人，的確嚴格分開「壽桃」和「壽包」，但跟我差不多年代成長的香港人，一般沒有這種禁忌，直到近廿年有人重提舊俗（如王亭之），港人才開始把這種區別當一回事，甚至像老學究般咬文嚼字。

為什麼那個年代許多香港人不區分「壽包」、「壽桃」呢？我也問過林夕，他只知道「花圈」跟「花籃」不能混淆，但多年來也不知道「壽桃」有別於「壽包」。對於香港中文不夠「純正」，夕爺有一個理論：

「各處鄉村各處例，有些地區百無禁忌，有些則非常執着。從前香港人是來自五湖四海的，上海、廣東、東南亞華僑，什麼人都有，他們的語言互相碰撞，結果『四敗俱傷』，導致香港語言百花齊放，沒有絕對正確的標準，自然不會細分什麼壽包壽桃了。」

我很喜歡這個「四敗俱傷論」。「四敗俱傷」，聽起來很糟，但比起什麼都「一錘定音」，我認為好得多了。所以，要不要嚴格區分「壽包」和「壽桃」，你自己決定好了，我沒有標準答案。

讀者一個多月前問我這道問題，本該早點回覆，但每天都有些更值得寫的東西，便一直拖到今天——從某年開始，這天便再沒有任何事發生了，以後有乜就留返七一先講啦。

講起剛過身的蔡瀾，他推介的眾多食肆中至愛必定要數他叫「天下第一」的杭州菜館天香樓

 

商城雜記 Business Tales of Hong Kong

20250701
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講起剛過身的蔡瀾，他推介的眾多食肆中至愛必定要數他叫「天下第一」的杭州菜館天香樓，他行動不便後仍專登去柯士甸路巳開業逾半世紀，以龍井蝦仁，醬蘿蔔及蟹粉撈麵等名菜出名的老店（右上圖上）拍片，天香樓的歷史又可追朔到百年前的杭州，而目前在中港台三地的天香樓只共用寶號但唔同老闆。

元祖的天香樓是1927年在杭州由蘇州人陸冷年創立，名稱源自唐代詩人宋之問的「桂子月中落，天香雲外飄」，在29年的西湖博覽會揚名，後在30年代由紹興人孟永泰接手發展到上海亦有分店，50年孟氏來港在佐敦吳淞街140號重開天香樓，深受南來的江浙人士歡迎亦引入陽澄湖大閘蟹開港人食大閘蟹風氣之先，左下圖為60年天香樓的廣告，當時除杭州名菜外仲有北京填鴨及熊掌，教化鷄應即叫化鷄或較多人叫的乞兒雞。孟氏在67年過身前將賣給11歲便跟隨他的徒弟韓桐椿（1922-2011，左上圖下和本在天香樓當服務員的太太倪桂珍合照），73年搬到現址開業至今裝修亦五十年不變，昔日名人食客除蔡san外亦包括其他三位「才子」，他的舊老細邵六叔及畫家黃永玉（作館內《天香圖》）等，目前由韓的千金韓美娜（Menna，左上圖上，招牌由張大千題字）主持。

杭州的天香樓在80年代由國內單位重開（右上圖左下為其一分店），同時有台灣觀光教父之稱的嚴長壽決定將他打理的台北亞都飯店內嘅湘菜館改做自己家鄉的杭州菜，自己和是台南人的廚師楊光宗（右上圖右下）等來港向韓氏夫婦取經後在85年創立台灣亞都麗緻天香樓，祖籍寧波是韓氏大弟子的香港天香樓主廚李亞平（1947-2025）亦曾任台灣天香樓顧問。韓桐椿在88年從家鄉杭州請來曾為毛周鄧等國家領導人下廚的國家一級廚師吳國良加盟香港天香樓，吳氏効力十多年後在05年和曾在國內當兵的兒子吳瑞康在灣仔另立杭州酒家，右下圖為吳家三代和食客金庸合照，杭州酒家的招牌亦得查大俠題字。

蔡瀾終於走了，如倪匡一樣，他是洞澈人生哀痛的高人。陶傑

 

陶傑

20250627

蔡瀾終於走了，如倪匡一樣，他是洞澈人生哀痛的高人。二十年前我得蒙兩度與蔡先生遊東瀛，聽他說留學工作日本的經歷，飲宴之外，清晨在酒店大堂，他穿一襲青布衣袍，站在那裏，在紅塵裏卻似一株菩提樹。

我三年來多次東渡日本，在大阪的酒旗巷陌裏，嵐山的櫻花夕照間，總若見到他一把傘，一個背囊的浪跡在人叢裏。

出生在椰雨蕉風的南洋，業成於霓虹紙醉的香港，先生是竹林外的一角熱鬧的俗世，卻也是酒色間的一溪寂寞的清流，有劉伶暮天席地縱意所如的豪氣，也有阮籍踞恭雅俗青白翻眼的驕狂。Superficially knowing him, 他或覺得這是過譽的奉承，唯我真心覺得如此。

我回香港三十載，人生唯一的收穫是在城市的光影裏，見過金庸的微笑不語，黃霑的狂笑不羈，聽過倪匡哭不完的哀傷，還有就是蔡瀾說不完的掌故。三星期前我從海外向蔡先生致一短訊致意，不見回覆，便知如何。他為人不喜嚕囌，不多說了，他雖謝絕喪儀，但對於這位名士，謹奉一聯銘思：

行囊意氣三山 翩歸一鶴

鐘鼎喧騰五味 醉侶八仙

竹林七賢隨魏晉而去，金黃倪蔡也都不在了。香港之所以寂寥今夜，因為蠢頑當道，妖魅橫行，留在此地而有點才華的人，都要設防。可幸大家都走了，先生此時遠行，亦去得其時。雲天遙隔，清酒一杯，蔡先生，不送了。