2018年12月2日星期日

英皇道上風光好 - 沈西城

英皇道上風光好 - 沈西城



四月訪台,在西門町明星餐廳嚐了羅宋湯和沙律,前者香濃,後者鮮味,在香港,不易得食。因憶五、六十年代英皇道上的皇后飯店,羅宋湯是一絕,每跟母親往光顧,連進兩碟而色不變,母親罵我餓鬼小赤佬。對呀!我嘴饞,行不?跟羅宋湯我有着濃濃不可分割的情緣,呱呱墜地不久,母親謀稻粱,闖香江,將我扔給外婆撫養。外婆是文盲,每天只做清水麵條我吃。多吃生厭,鄰居龔家伯伯寵我,帶我去遊大世界,看《孫悟空大鬧天宮》,《三打白骨精》。散場後,總會在附近一家白俄人開的小餐館吃東西,點的便是羅宋湯,原出自俄羅斯,到了上海,換了花樣,濃油烹煮,色香味全,一嚐鍾情。吃羅宋湯,麵包也得講究,羅宋麵包實骨挺硬,老人不宜,小孩鍾意,咬起來「霎霎」響,咬勁好,包配湯,天下美味。一大便貪心,要求多來客沙律,這種沙律香港不多見,淡黃賣相,跟香港的素白,大異其趣,吃來,微鹹帶鮮,最合上海人胃口。(註:及長,方知此為上海式沙律,色黃,蓋伴以蛋黃也)此兩菜式,獨香港皇后飯店得以承繼,乃為我難忘的愛慕對象,猶段譽之於王語嫣,楊過之於小龍女,情深似海。

英皇道上食肆多,上海菜館四五六是名店,牌頭響,顧客盈門。父親跟老闆王國樑是老朋友,三日兩頭光顧。四五六以獅子頭和清炒蝦仁最地道,獅子頭鬆軟香濃,入口即化,啖之,如聞弦曲,迴腸千轉,齒頰留香;清炒蝦仁更是一絕,採上海河蝦,半截尾指大小,晶瑩剔透,賣相可喜,以青豆炒之,綠白相間,晶瑩生輝,涎流唇角。英皇道往西行,皇都戲院對面是雲華酒店,地舖那家燕雲樓主售北方菜,烤鴨不遜北京全聚德,皮脆肉豐,肥而不膩,小孩的我可進五,六片,若非母親喝止,十片少不了。燕雲樓還有個糖醋里脊的好菜,骨喇鬆脆,酸甜恰好,別的店家做不來。燕雲樓歇業,香港魯菜繼承難有人。入夜,紅燈綠酒,琴聲悠悠,歌星獻藝,顧曲周郎蜂擁而至。有一天下午放學,路過燕雲樓,無意中為櫥窗一幀照片所吸引,照中人崔萍,櫻唇微翕,桃腮泛紅,眉目含情。朝前看,寫有「金魚美人獻歌」五個漢字,驚醒夢中人,對呀!崔萍眼睛靈巧如水中金魚,毋負金魚美人雅譽。一回跟母親去燕雲樓,崔萍上台獻唱《今宵多珍重》,王福齡曲,司徒明詞。司徒明便是海派作家馮鳳三,人稱三哥,大塊頭,直爽豪邁。及識,見面必勾肩搭膊,齊哼:「南風吻臉輕輕,飄過來花香濃……」花正香濃,飄越十里,三哥!你可嗅到?

幾乎忘了電車總站斜對面的都城酒樓夜總會,父親舊同事王瑞麟主政,他有一個好搭檔,便是日後名動濠江的謝肇鴻。他是真正的賭王,大小、番攤、牌九、廿一點、百家樂,無一不精,尤擅麻將。母親是高手也不敢與之對搓。Why?母親道原委:「你那個謝伯伯腦筋好,會記牌。隻隻牌都記牢,數巡過後,就能算出三家的牌,自己要做什麼牌。」佔盡先機,哪能不贏?葉漢既膺「鬼王」,謝肇鴻可稱「牌精」。都城夜總會女歌星多如繁星,最吸引客人的是駐場歌后方靜音,莊妍靜雅,風度超群。「DayO DayO,划呀搖一路順風歸途,DayO,DayO,划呀搖今年收穫豐富……」,一首《香蕉船》唱遍港九,東南亞,英年遇車禍,玉殞香消。我獨喜丹琪姨,蘇州人,生於上海,雪膚花貌,素肌纖趾,珉乎如瑩,度曲輕唱,撩人心扉。天辱紅顏,命運播弄,唱極不紅。可在小弟心中,至今仍是至高無上的女神,忘也忘不了。啊!原來我早已是段譽。 

香菜心與萵筍(蘋果日報)

香菜心與萵筍(蘋果日報)

有一年天氣特別寒冷,我們曾種過逾三呎長的大萵筍。

【越陌度阡】
只要是四五十歲的朋友,總有幾種罐頭會勾起你的童年回憶,是午餐肉、五香肉丁、抑或是鹹牛肉呢?除了肉類之外,還有幾種罐頭食品是用上了農作物的,回鍋肉的竹筍、榨菜肉絲的榨菜、香菜心的……甚麼呢?是菜心嗎?我自小便有一個疑問,菜心是我家常種的蔬菜,但罐頭的香菜心為甚麼卻一點也不像呢?吃一口嚐嚐,甜甜的醬油味,口感脆脆的,跟自家種的菜心一點也不同。是不是製作過程改變了口味呢?也不會變得那麼厲害嘛!跟大人說出疑問,也只是模稜兩可的回覆。那個時候沒有互聯網,更沒有維基百科,小孩問問古怪問題,沒有人會認真對待,我拿着招紙的「菜心」圖畫比對田地上的菜心,圖片中的菜心是一條上窄下肥的莖幹植物,頂端長着一把葉子,真的一點也不像我家的菜心。這個疑問一直留在心底,直至長大後第一次見到萵筍這種蔬菜才解開。
萵筍即萵苣的莖部,那甚麼是萵苣呢?萵苣即是生菜,在北方依然是用萵苣這古雅的稱呼。我們平常吃的西生菜、唐生菜、油麥菜都是萵苣,而萵筍跟油麥菜最像,都是長長的葉子,但油麥菜的葉端比較尖,而且「抽薹」時的莖幹也長得沒有萵筍的粗大。萵筍雖有「筍」之名,卻無筍之實,也跟竹筍沒有絲毫關係。一眾業餘農夫都知生菜油麥是最易栽培的了,只要入秋後氣溫轉涼便可種植,在田地上作苗床後並下種,大概二十到三十天便有菜苗可供移植,定植後只要一至兩個月便可收成。萵筍其實也差不多,只是有兩點要注意,第一是距離,每株最小要四十至五十厘米的株行距離,比一般生菜要多,否則便長不大,筍莖會長得很幼小。第二是溫度,萵筍的生長適溫大概是二十,待筍莖長出來時溫度要再低一些,十多度最理想,所以這算是北方人的蔬菜了。

北方蔬菜 逆向計算栽培日子

為了成功種出兒時憧憬的香菜心,我剛開農場的幾年便一直嘗試種植萵筍,發現一個種植北方蔬菜的要訣,就是逆向計算栽培日子。香港最寒冷的時間約在一月中下旬,最好在一月底二月初收成萵筍。她的最後生長階段是抽薹長莖期,約要二十多天,而前一個階段是植株生長期,大概要四十至五十天,最初的培苗期要二十多天,加上來要三個月左右。即是農夫要在十月中至下旬播種,十一月中開始移植,每相隔二十天左右追肥一次,農曆新年前後即可收穫。太早種的萵筍會很幼小,太晚就會未長大即開花,我們試過有一年天氣非常寒冷,種植北方的「吊絲紅」品種,有足足三呎長,很有滿足感,現在種的是台灣種,沒有那麼大株,卻少病抗熱易種得多。

種好了萵筍當然要大快朵頤啦!切片涼拌有之,切絲蒜茸大火快炒有之,但最緊要是自製一瓶童年味道的香菜心,幸好現在可以上網找資料,知道香菜心是醬油漬的一種,跟醬脆黃瓜做法一樣。先把去皮切片的萵筍用鹽脫水一會,瀝乾水份備用,另一方面用淡醬油加糖輕煮一下,如果只有生抽,便兌點水調淡味道,待醬油下降至六十度左右便放萵筍片入內醬漬封口,幾天便有自家製香菜心吃了。教大家一個秘訣可以做到跟市售的一樣,就是放一點味精了,哈哈。
撰文:坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子,拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情,希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。

走進巴基斯坦人廚房 嘆刁鑽中東全羊宴(蘋果日報)

走進巴基斯坦人廚房 嘆刁鑽中東全羊宴(蘋果日報)

【一家之煮】
秋葉褪落冬日至,中國人愛吃羊肉暖胃進補。但談及中國的羊肉菜式,常見的好像只得涮羊肉和羊腩煲,用料亦以羊腩肉為主,製法傳統。同為羊食,中東菜卻有五花八門的製法,時而有卡巴燒肉,時而又製成咖喱炒飯,濃郁的羊羶味融合多款地道香料,可謂風味萬千,令羊肉瞬間化身餐桌上的藝術品。今次記者走進巴基斯坦人的廚房,帶大家認識充滿巴國風情的羊肉家常晚餐。
Saiman和一家三十多口都是土生土長的香港人,自父親七十年代來港後就扎根香港生活。家人在本地經營穆斯林餐館為生,為一眾同鄉提供家鄉美食。談及巴國人吃羊的習慣,Saiman指因為宗教背景,穆斯林信徒不吃豬,因此羊、牛及雞便成為他們的主要肉食。與中國人入冬吃羊的習慣有別,巴基斯坦人一年四季也吃羊,自然比中國人吃得刁鑽講究。另外,巴基斯坦每年都會舉行為期一個月的齋戒期,訂於伊斯蘭曆的第九個月進行,故此每年日子不同。今年的齋戒月是由西曆5月16日至6月14日,齋戒期後的兩個月,就是當地的新年Eid-Ul-Adha(宰牲節),傳統上信徒會宰殺多頭羊隻或牛隻分吃過年。Saiman說:「每個家庭會至少吃一頭羊,如果有家人生了嬰孩,便會用嬰孩的名義宰殺羊牛,再與親友、鄰舍和窮人一共分享肉件。有時新年吃足一個多月也是羊和牛肉,我們也會打趣地擺手笑說不想再吃了。」正是宗教與文化所及,因此他們的餐桌總不乏羊肉的「身影」。

吃羊前,先要懂得分羊種。Saiman指羊肉主要分為綿羊肉和山羊肉,但因為綿羊肉鬆,加上羊味淡薄,所以他們獨愛吃山羊肉。他補充:「在香港買到的山羊主要是黑草羊,如果怕羊羶味濃,可以買年輕的羊隻或羊髀肉。老羊和生育過的母羊通常肉質較韌,羶味亦濃。」有別於中國人獨愛羊腩,巴基斯坦人幾乎整頭羊也能入饌,羊頭及腿用來熬湯,內臟可做小炒或串燒,肩部及腩肉可做卡巴、炒飯或咖喱。

頭骨熬湯更羶香 內臟辟腥靠麥粉

負責晚餐的Shelly是Saiman的妹妹,她為我們炮製了羊頭骨湯(Siri)和羊內臟小炒(Ojiri)。兩道菜因烹調需時,製法複雜,加上羊頭與內臟的供應甚少,即使在香港的中東菜館也相當少見,在當地是大節日才能吃到的冷門菜。羊頭骨與羊髀同為常見的湯料,但頭骨味道更濃,熬製出來的羊湯香羶味更勝羊髀。製法是清洗羊頭後,加入薑蒜辟味,混入黑椒粉、鹽、薑黃粉、鮮辣椒茸及芫荽籽粉調味炒香,再加水熬成濃湯便可。羊腦和羊肚腥臭非常,事前需去穢辟腥。Shelly說:「我們會用麥粉混鹽來浸洗內臟,除了辟腥外,亦可軟化羊肚內壁,其後便用刀刮走肚壁的污垢,直至黃身的羊肚完全現白為止,單是清理內臟便要至少兩個多小時。」將羊腦和羊肚洗乾淨後,就可加入香料快炒,與粵菜的小炒有異曲同工之妙。羊肚在京菜常見,反倒是羊腦與芫荽混合炒香後,口感和味道與炒蛋非常相似,對不吃內臟的人而言,算是挺容易入口。

除了羊頭骨湯和炒內臟外,席間還有羊肉卡巴(Kebab)和羊肉炒飯(Biryani)兩道家常菜。卡巴及炒飯會用上羊髀和腩肉。製作卡巴,羊肉要絞成肉碎;製作炒飯,則要預先打破羊肉帶骨的部份,令羊骨味滲香米飯。Kebab以羊肉碎加入辣椒粉、芫荽籽、茴香籽和黑椒粉等多種香料,再搓揉成肉棒,下油淺炸至轉色便可。Biryani是中東菜較複雜的炒飯菜式,必須用上特定的長身米種Basmati,米飯與羊肉需層層相隔地在大鍋上鋪叠起來,讓羊肉汁全部滲透飯粒,待用餐時方將肉件和飯攪拌進食。

待小菜湯水俱備,巴基斯坦人便會在客廳地上鋪上各款花樣的地毯席地而坐,放上餐具和擺設,方再端出小菜。與西餐相若,巴基斯坦人同樣講究用餐次序,通常薄餅會配有沙律,四道羊肉主食後定必要吃甜品,其後是餐後奶茶和水果。即使在家中準備羊食相當麻煩,但Saiman的姐妹仍然堅持親自下廚,皆因烹調手法戶戶不同,自家風味必定更佳,難怪這頓羊肉晚餐如此美味。
記者:沈敏怡

攝影:劉永發、鄭明川
【中東美食】巴基斯坦美女教煮家鄉羊肉菜 5種香料醃惹味串燒卡巴有乜特別?

Shelly在香港土生土長的巴基斯坦人,她說羊肉是巴國的主要肉食之一,因此烹調方式特別多。Shelly在香港土生土長的巴基斯坦人,她說羊肉是巴國的主要肉食之一,因此烹調方式特別多。
氣溫漸降,冬天將至。中國人愛吃羊肉暖胃進補,又以熱騰騰的羊腩煲最受歡迎。但年年都吃羊腩煲亦會生厭。但同為羊食,中東菜可謂煮得出神入化,菜式百樣。今次記者便找來在香港土生土長的巴基斯坦人Shelly,教我們烹調兩道充滿巴國風味的羊肉家鄉菜,想知怎樣煮?馬上去片吧!


羊肉炒飯(Biryani)材料(6-8人份量):

羊肉(羊骨肉及無骨肉各半)
飯(炒飯專用米Basmati)
薑蓉(2茶匙)
蒜蓉(2茶匙)
洋葱(適量)
乳酪(1飯碗)
水(1飯碗)
Biryani香料(1飯碗)

步驟:
將羊肉炒香後,加入配料調味。將羊肉放進壓力煲後,倒進1 碗水,然後蓋煲炆約20分鐘,直至羊肉軟身。加少量油再炒香羊肉備用。待米飯熟透後,將米飯和羊肉層層相隔地鋪疊在一起,令肉汁慢慢滲入飯層,用餐前拌混炒飯便可。
羊肉卡巴(Kebab)材料(6-8人份量):

羊髀肉
香料(乾辣椒粉/辣椒粉/芫荽籽粉//鹽/茴香籽/黑椒粉/混合香料)
薑蓉(1飯碗)
蒜蓉(1飯碗)
洋葱(1飯碗)
鮮茄辣椒醬(1飯碗)
麵包糠(1飯碗)
雞蛋(2隻)

步驟:
用攪拌機將羊肉攪碎,加入調味料攪拌均勻。將肉團搓黏在竹籤上成棒備用。加入少量油後,將肉棒炸至變色便可。

記者:沈敏怡
攝影:劉永發





2018年12月1日星期六

偏心雞腿 - 葉一南

偏心雞腿 - 葉一南

互聯網

姊弟四人,雞腿兩隻,過年過節,母親如何分配,是一件頗受小朋友關注的事情。姊姊們很年輕時便出來工作,理應獎勵她們,因為我是獨子,母親偏心,結果雞腿落入我碗中的次數最多。不公平。當時大家沒有作聲,我亦毫無禮讓之心,理所當然大囗啖之。直至很多年後,父母親不在,姊弟們去旅行,細說童年往事,「偏心雞腿」才由塵封的記憶中再次浮現,成為我們茶餘飯後的笑談。現在我才懂得面紅。

與一班在港工作的外國廚師朋友,定期飯聚,談的都是食物。原來他們皆不鍾情「雞」這食材,嫌牠味淡,寧願選比較有性格的乳鴿或鴨子。有一位索性在餐牌中删去雞料理。我嘩了一聲,跟他們說,這件事永遠不會在我們餐館中出現,因為「雞」,在中國人的文化中,已經不止是食物。兩廣人民,有「無雞不成宴」的說法,大時大節,生日牛一,不能沒有一隻雞在檯面,外國廚師們聽了,很難理解我們這種感情。

為甚麼在中國菜中,雞的地位如斯重要,我一直沒有找到確切的答案,於是這樣推想:中國人在喜慶日子,要拜神祭祖。既是賄賂天庭,焚香燃紙之外,最實際還是獻上食物。而當中有頭有尾的原隻貢品,較為大體,最適合表達心意。整條村去祭,人多勢眾夠預算,可搬出燒肥猪、烤肥羊,普通一家人去祭,大眾化地用白切雞一隻,亦不算失禮。所以年三十吃完雞,年初一也是雞,初二開年可以沒牛沒羊沒蝦子,亦絕不能沒有雞。最厲害是以前的母親們,她們要親手屠宰,年廿九已經買了幾隻回家,養在廚房走來走去。時候一到,割頸放血,拔毛去腸,有了這種奉獻儀式,雞的地位更上層樓。於是結義金蘭的時候,也是用活雞,異性兄弟,大家喝一口血酒,象徵血緣相連。關公、劉備這些英雄好漢自不怕痛,劃破指尖歃血為盟,一般平民百姓可以從簡,喝一口雞血酒,禮成。日出雞鳴,公雞是逐陰導陽之吉祥物,古人稱為「陽精」,拜堂成親,男方因種種原因未能出席,選擇代替物,斷不能是一頭豬或一隻龜,辟邪至陽,又是公雞。「頭上有冠是文,腳下雄健是武,臨敵敢鬥是勇,見食呼友是仁,按時報曉是信」,文武勇仁信,所以說,雞這食材,在中國充滿各種象徵意義。

鴿子也可原隻祀奉,相信是體型太小未能上檯。鴨、鵝呢?這關係到中國人的另一重要課題,外國廚師更難理解,便是食療進補。《本草綱目》一槌定音:「鵝,氣味俱厚,發風發瘡,莫此為甚」。如此一說,老人家世世代代都說鴨、鵝皆「毒」,自不會放上神檯。而雞呢,是平和滋補之物,添髓治虛勞,正中母親們的紅心,成為家中最皇道菜式,愛心雞湯愛心切雞,源源送上,這是母親味道,又是另一更高層次。

袁枚《隨園食單》稱白切雞為白片雞。他說:「雞功最巨,諸菜賴之,故令羽族之首」。雞料理中排第一名。雞味淡,中國廚師偏向虎山行,來一個白煮,創出浸雞這一招,低溫處理,很多很多年後,這方法被叫作「慢煮」slow cook,然後,快速放入凍雞湯內再浸入味,令脂肪凝固,成為雞凍,皮脆肉嫩,雞味濃郁,比雞更雞,此為大巧不工中國烹調神來之筆。

白切雞=拜神=過年=健康豐裕=阿媽=童年味道=正,還有「偏心雞腿」,一種食物包括了多少複雜感情,說不清,也只有我們明白。

說「癟三」 - 李純恩

說「癟三」 - 李純恩

《財神駕到》劇照
跟上海老人家聊天,說起某人,老人家一臉不屑說:「這個人是個癟三!」上海話中的「癟三」,本來是形容很窮的人,比如把拾荒者叫作「垃圾癟三」。到了後來,「癟三」被用在形容人格上了。於是只要是某一種人格,就可以稱為「癟三」.這就像廣東人口中的「乞兒」一樣,可以是乞丐,也可以是某一種人。

這種人,不管身家有多少,名氣有多大,學問有多好,因為人格上的問題,是癟三的,始終是癟三,是乞兒的,始終會露乞兒相。

只要你留意一下,就會知道身邊有身家億萬的癟三,飽讀詩書的癟三,道貌岸然的癟三,無論金融界、學術界、生意圈、藝術圈、政界──都不缺癟三。癟三們的共同點是,不管平時如何裝模作樣,一到關鍵時刻,就會露出癟三樣本,就會做出癟三之事。當一個癟三露出底來,即使穿得滿身名牌也擋不住那股癟三氣的,錢包裏再有錢也掩不住窮相的。有說「腹有詩書氣自華」,但若是一個癟三,不管讀多少書,依舊一副癟三相的。至於政壇,由於要乞求太多東西,更是大半為癟三。

可見,癟三是種品格,生於內而形於外,不用太大考驗,到時到候就會露出癟三相,比如一些叱咤商場風雲的大老闆,平時不可一世,但一到中南海,排隊拍照的時候,立即癟三起來。這是因為強中還有強中手,癟三之間的競爭固然厲害,若遇到一個「中央首長」,沒得競爭,只好「吃癟」。「吃癟」也是上海話,意思是碰到一個自己無法超越的對手,馬上「吃癟」。吃了癟就不再囂張了,縮到一邊去,涎着臉,那個相,就叫「癟三相」。

癟三很可憐,癟三也很可惡,可惡在於癟三不要臉,你做不出的,他做得出,所謂「人生賤則無敵」,這也是為什麼有些所謂的「成功人士」,弄了半天原來是個癟三,若他不癟三,便「成功」不了的。


龍床與基因編輯 - 高慧然

龍床與基因編輯 - 高慧然



屯門新樓盤菁雋準備開售,一梯29伙的設計,最細單位總面積僅128平方呎,比一個標準車位還窄小。有力挑戰深水埗唐樓劏房,成為外國遊客最新景點。樓盤發展商曾發表偉論「紫禁城咁大,皇帝都係瞓一張床」,故此該新盤被傳媒戲稱為「龍床盤」。龍床與籠床,都是不人道的狹窄空間,也實在不必分得那麼細了。

「皇帝瞓一張床」之說,完全是偷換概念的把戲。一個家庭的居住空間,除了需要睡眠空間,還必須有煮食空間、排泄空間、活動空間、聯誼空間吧?比車位還小的空間,用來「車震」是情趣之選,又或者是偷情者既不方便回家也不方便開房之下的非不得已之選,是一時權宜,非長久選擇。

一家人住在比車位還小的「家」中,可以做些甚麼?回家後馬上平躺地下嗎?而且還不能隨便轉身翻動。

一梯29伙,若平均每戶住二至三人,一層樓,閒閒哋六、七十人,出入爭搶電梯事小,發生意外時走火警不及事大。政府連這樣的則都敢批,大約認定了香港的死症是地少人多。

既然地不能變大,人只會越變越多,不如求助中國專才,為香港人下一代做基因編輯,把香港人的體形變成哈比人的體形,對空間的需求自然大幅降低。

至於對愛滋是否免疫,倒不重要,反正香港人根本沒有與人交換體液的空間。